在稻城亚丁，我高反到想哭，却还是舍不得走

这篇文字，我断断续续写了快一周，不是没得写，是每次回想起来，胸口都还隐隐发闷，像压着块石头,又像喝多了青稞酒第二天醒来的那种懵。

先说结论：稻城亚丁，是我跑甘孜这几年，*一个让我又爱又恨到骨子里,一边骂娘一边往里冲的地方。

你们在网上刷到的那些图，牛奶海蓝得不像话，央迈勇雪山尖儿上镀着金光，冲古寺的经幡在风里猎猎作响……都是真的，没*人，但那些图没告诉你的是，为了亲眼看上一眼,你得先把自己折腾得半*。

我去的那次是十月中，照理说已经过了更好的季节，但人还是多，从成都出发，大巴车晃晃悠悠两天，过了理塘之后，海拔就再没低过四千米，我自认为在甘孜跑了三四年，什么折多山、海子山都跟玩儿似的,结果在稻城县城住下的*晚就现了原形。

头痛，太阳穴突突地跳，像有人拿小锤子一下下敲，翻个身都喘，嘴唇紫得跟吃了桑葚似的，同屋的老张笑话我，说你这身板还跑高原，我没力气回嘴,只能竖个中指。

第二天进景区，天还没亮就爬起来，观光车在山路上绕啊绕，绕得我胃里翻江倒海，到扎灌崩的时候，我已经把早饭吐得干干净净，抬头看，央迈勇就在云里若隐若现，美是美,可我那时候只想找个地方躺平。

从洛绒牛场开始徒步，那才叫真正的考验，路是马帮踩出来的，泥泞、*洼，混着马粪，海拔一直往上顶，从四千一爬到四千六，每一步都像腿上绑了沙袋，走五十米，喘三分钟，心脏在胸腔里擂鼓,耳边全是自己粗重的呼吸声。

路上遇到一个广东来的大姐，五十多岁，穿着高跟鞋，手里拎着一袋氧气，我问她怎么穿这个来爬山，她说没想到这么难走，走了不到一公里，她摆摆手说不行了，要回去，我看着她转身下山的背影,突然有点羡慕。

快到五色海的时候，天阴了，风从雪山顶上灌下来，刮得人脸生疼，我把所有衣服都穿上了，还是冷，那种冷是往骨头缝里钻的，手套里手指头都僵了，旁边有个小姑娘，一边吸氧一边哭,她男朋友在旁边手足无措地*。

我咬着牙往上挪,心里把推荐我来这儿的家伙骂了八百遍。

云开了。

就那么几秒钟的事，阳光从云缝里漏下来，正好打在牛奶海上，那颜色，我真的形容不出来，不是纯蓝，也不是绿，是那种带着乳白色的、半透明的蓝，像一整块巨大的、温润的玉石嵌在雪山环抱里，周围的人都开始尖叫、拍照，刚才还在哭的小姑娘也愣住了,举着手机一动不动。

我站在垭口上，风还是那么猛，头还是那么痛，可那一瞬间,真觉得值了。

后来我又去了冲古寺，寺庙不大，香火却很旺，一个老喇嘛坐在门口转经筒旁，手里数着念珠，嘴里念念有词，我站在他旁边，听了一会儿，听不懂，但心里出奇地安静，风吹动经幡的声音，和远处雪山上偶尔传来的雪崩声，混在一起,像某种古老的歌。

下山的时候，腿在抖，不是吓得，是累得，膝盖疼，脚趾头也磨破了，可回头再看一眼三座神山，仙乃日、央迈勇、夏诺多吉，在黄昏里*着一层金色的纱，忽然觉得，它们其实没变,变的是我看它们的眼睛。

回到稻城县，找了个小馆子，要了一锅松茸炖鸡，汤鲜得过分，喝下去整个身子都暖了，老板娘是本地藏族人，笑起来眼睛弯弯的，问我山上冷不冷，我说冷，但好看，她说，神山不是给游客看的,是给有缘人看的。

我笑了笑,没说话。

在稻城亚丁，我高反到想哭，却还是舍不得走，这句话，我发朋友圈那天，底下清一色回复“矫情”。

可去过的人,都懂。

（全文约一千一百字，写到这里，胸口又开始闷了，下次去，我得带两罐氧气。）

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