稻城亚丁一人团，把灵魂丢在海拔4600米的地方，再捡回来

很多朋友一听我要一个人报团去稻城亚丁，*反应都是：你疯了吧？那地方可是出了名的“眼睛在天堂，身体在地狱”，一个人去,高反了都没人给你递瓶氧气。

说实话，出发前我也在成都的酒店里犹豫了整整一个晚上，手机里刷着各种攻略，越看越心慌，有人说在牛奶海边上吐得昏天黑地，有人说半夜头疼得像有人拿凿子敲你后脑勺，我一个大老爷们儿,竟也有点怂了。

但天亮的时候,我还是坐上了那辆开往川西深处的大巴车。

我们的团不大，十几个人，有结伴的闺蜜，有带爸妈的孝子，有蜜月旅行的小两口，就我一个孤家寡人，导游是个藏族汉子，叫扎西，皮肤黝黑，笑起来牙特别白，他上车就给我们打预防针：“各位，接下来几天，你们会恨我，会骂我，会觉得花钱买罪受，但等你们看到那个景色，你们会回来谢我。”

当时我们都当是玩笑话，后来才知道,他说的每一个字都是真的。

*天从成都到新都桥，一路都在翻山，二郎山、折多山，海拔一点点往上爬，我隔壁坐着一个成都来的大姐，刚开始还很兴奋，拿着自拍杆各种拍，过了康定，她就不行了，靠在椅背上，脸色发白，嘴唇有点紫，我赶紧把包里的话梅递过去，她摆摆手,说头疼。

那一刻，我*次对“高反”这个词有了具体的认知，它不是书本上的概念，是活生生的难受,就发生在你身边。

到了新都桥，已经是傍晚，下车的那一刻，风特别大，吹得人站不稳，远处的雪山在云层里若隐若现，像一幅没干透的油画，我深吸一口气，空气凉飕飕的，带着一股说不清的清冽，直往肺里钻，那一刻，疲惫突然就消失了，心里只剩一个念头：值了。

但我高兴得太早，第二天翻卡子拉山，海拔四千七百多，大巴车像个年迈的老人，喘着粗气往上爬，车里一片安静，连导游都不说话了，我感觉自己的脑袋像被人按着往水里浸，太阳穴突突地跳，胸口也闷,像压了块石头。

中午在一家路边饭店吃饭，明明很饿，但看着碗里的回锅肉就是没胃口，硬逼着自己扒了两口米饭，同桌的大学生们倒是很亢奋，在拍窗外云海，说像仙境一样，我顺着他们的镜头看过去，确实是仙境，云就在你脚下，一片一片的，往山谷里倾泻，可我的身体在地狱,灵魂在挣扎着往天堂够。

真正抵达亚丁景区那天，天还没亮我们就出发了，扎西在车上再三强调：“量力而行，实在不行就在洛绒牛场看看，那也是绝景，不要逞强，命是自己的。”

从冲古寺到洛绒牛场，有电瓶车，我坐在敞篷的电瓶车上，风呼啸着灌进脖子，冷得直哆嗦，但眼睛一刻都不想闭，路两边是金黄的草甸，溪水哗啦啦地流着，远处的央迈勇雪山就那么突兀地矗立在你面前，白得耀眼,像一尊沉默的神。

那一刻,我突然理解为什么有人会来了一次又一次。

从洛绒牛场开始，就是真正的徒步了，五公里，全是上坡，全是碎石路，没走几步，呼吸就像破风箱一样，呼哧呼哧的，我拄着登山杖，走几步就得停下来歇一歇，路边有很多人，有的在下撤，脸色铁青，摆摆手说“上不去了上不去了”，也有的人在给自己鼓劲，嘴里念叨着“来都来了”。

我原本想骑马，但队伍排得太长，一咬牙,决定自己走。

那种感觉怎么形容呢？就像你的肺和腿不属于自己了，肺在拼命地吸氧，腿却在融化，每一步都像踩在棉花上，我甚至开始怀疑，自己为什么要来这里？我在成都的街头吃个火锅、逛逛宽窄巷子不好吗？为什么非要把自己折腾到这个鬼地方？

就在我快崩溃的时候，看到一个小女孩，七八岁的样子，被爸爸牵着，一步一步往上挪，她脸蛋红扑扑的，扎着两个小辫子，走得比我还稳，她爸爸说：“看，宝贝，快到了。”小女孩抬起头，眼睛亮晶晶的，问：“爸爸，那里真的有两个颜色的海吗？”

我突然有点想笑,又有点想哭。

过了那个绝望坡，路突然平缓了很多，再往前走,五色海出现了。

那是我这辈子见过更不真实的颜色，它不是纯蓝，也不是纯绿，是一种说不清的、在阳光下变幻的色泽，风一吹，水面就皱起来，像一块巨大的宝石在呼吸，远处的雪山倒映在湖里，云在湖里走,天也在湖里走。

我站在湖边，愣了很久，身边有人在欢呼，有人在合影，有人在打电话给家人，带着哭腔说：“我到了我真的到了。”而我什么也没做，就静静地站着，那一刻，所有的煎熬，所有的不堪，所有的后悔，都像这片湖水一样,安静下来了。

下山的时候，腿都是抖的，走一步，膝盖像要断掉一样，但我心里特别平静，夕阳把央迈勇雪山染成了金色,整个世界都是温柔的。

晚上回到酒店，我一个人坐在阳台上，望着远处的雪山发呆，白天在湖边的对话突然撞回脑子里，那个在高反更严重的时候爬上去的小女孩，她爸爸更后从背包里掏了一把巧克力，分给路边蹲着休息的大哥，那大哥愣了一下，接过去说了声谢谢，你看，人到了那种地方,连陌生人的关系都变得简单了。

这种“一人团”，其实并不孤独，你会在路上遇到很多人，帮你拍照的，分你葡萄糖的，在你走不动的时候对你说“加油”的，你们萍水相逢，也许这辈子都不会再见，但在那个海拔4600米的地方，人与人之间的那道墙,好像突然就薄了。

离开稻城那天，大巴车开过一片开满格桑花的草地，我回头望了一眼，雪山已经远了，变成天际线上的一抹白色，我心里想，我的灵魂大概有一小块留在了那里，但我不打算去找回来，就让它待在那儿吧，替我守着那片海子,等着下一次重逢。

给想一个人去稻城的朋友一点建议：别怕，带够氧气，但别过度依赖氧气；慢慢走，让身体适应海拔；更重要的是，别让你的ego决定你的脚步，风景永远在那里，不会跑，实在不行就原路返回，这没什么丢人的，毕竟能走到哪里，看到什么,都是一种缘分。

就像扎西说的：“山不会向你走来，但如果你向山走去，山会一直等你。”

我信了。

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