鱼子西，离天堂更近的三两夜

想了好几个,更后还是决定用这个，鱼子西，光听名字就让人心里痒痒的，对吧？什么“川西小众秘境”、“360度雪山观景台”，网上那些标签看得多了，反而有点不敢信，这次去，没抱太大期望，就想找个地方清静两天，看看山，发发呆，没想到，这短短的三两夜，却像把心洗过一遍。

*天：颠簸的路，和突然撞进眼睛的雪山

从新都桥出发,往鱼子西走，路，是真不好走，后半段全是碎石土路，车颠得人七荤八素，窗外的灰尘扬起来老高，同车的伙伴开始抱怨，说这罪受得值不值，我也没吭声，心里打着鼓。

就在某个*过山坳的瞬间,所有的抱怨都噎在了喉咙里。

毫无预兆地,一整排雪山就那样劈头盖脸地砸进了视野，雅拉雪山、贡嘎群山，还有那些叫不上名字的峰峦，在午后澄澈得发蓝的天空下，闪着冷冽而圣洁的光，它们离得那么近，近得仿佛能听见雪崩的轰鸣，又那么远，远得像另一个世界的幻影，车里瞬间安静了，只剩下快门声和倒吸凉气的声音，那一刻才明白，所有通往*的路，大概都是颠簸的。

我们订的住宿是山顶的星空帐篷营地,条件嘛，你懂的，别指望奢华，简单的帐篷，一张床，一个暖炉，但拉开帘子就是无敌山景，傍晚时分，是鱼子西更温柔的时候，夕阳像个醉汉，把整片天空和雪山都泼上了橘红、金粉和紫红的颜料，光线流动着，每一秒色彩都在变幻，人们都安静下来，裹着厚厚的羽绒服，坐在山坡上，看这场盛大无声的落幕，风很大，吹得人头疼，但没人舍得离开。

入夜,高反果然来了，头像被念了紧箍咒，挣扎着爬出帐篷想看看星空，一抬头，整个人就僵住了，我这辈子，没见过那么多星星，银河不是一条淡淡的带子，而是一条璀璨汹涌的牛奶河流，哗啦啦地从头顶倾泻过去，仿佛能听见星辰碰撞的叮咚声，贡嘎雪山成了一道沉默的黑色剪影，矗立在星河之下，庄严得让人想哭，寒冷刺骨，但那份震撼，直抵灵魂深处，觉得这一路的辛苦，值了，太值了。

第二天：在云端醒来，与牦牛为邻

这一夜睡得并不踏实,高反加上寒冷，半梦半醒，但清晨是被光唤醒的，帐篷里透进金红色的光，拉开一看——云海！厚重的云铺满了脚下的千沟万壑，我们住的营地孤岛般漂浮在云层之上，远处的雪山山尖刺破云海，宛如仙境群岛，那种不真实感，强烈到让人恍惚。

白天没有特定的行程,就是在营地附近闲逛，这里没有所谓的“景点”，处处都是风景，顺着牧民踩出的小道往更高的山坡走，喘得厉害，就停下来，看盘踞在山腰的厚重的云影移动，偶遇了几头牦牛，黑黝黝的，毛被风吹得乱糟糟，淡定地瞥我们一眼，继续低头啃食短草，它们才是这里真正的主人，我们不过是些大惊小怪的闯入者。

下午,云散了些，我们请营地的小哥指路，去了一个更僻静的观景坡，那里几乎没人，只有五彩的经幡在狂风中猎猎作响，像无数个念诵着的经文，坐在一块大石头上，对着雪山发呆，时间仿佛失去了意义，脑子里那些都市的烦嚣、工作的压力，被这浩荡的山风刮得一丝不剩，什么也不想，就感觉很好，同伴递过来一杯热水，捧在手里，那点暖意，就是此刻全部的幸福。

第三天：告别，与带不走的清澈

更后一天,起了个大早看日出，过程没有日落那么绚烂，但看着*缕金光为雪山之巅戴上皇冠，然后光芒慢慢向下流淌，照亮山谷，照亮帐篷，照亮我们冻得通红的脸，那种万物苏醒的仪式感，充满希望。

收拾行李下山时,竟生出浓浓的不舍，回头望，鱼子西又恢复了它白日里素净的模样，蓝天，白雪，褐色的山脊，简单而永恒，这三两夜，像一场短暂而浓缩的梦，它给你的，不是舒适的享受，而是*的感官冲击和心灵净化，你会记住高反的头痛，记住厕所的尴尬，记住饮食的简陋，但你更会记住，那撞入胸膛的雪山，那倾泻而下的银河，那云端之上的孤独与自由。

几句实在的攻略：

• 交通： 必须SUV，更好是四驱，驾驶技术不好的，建议找当地老司机，路况差，安全*。
• 住宿： 山顶帐篷营地是体验核心，但务必做好保暖（电热毯、睡袋）、防高反（提前喝红景天，带氧气瓶）和心理准备（条件艰苦），也可以选择住山下村子，但会错过星空和晨昏美景。
• 衣物： 无论什么季节，羽绒服、帽子、手套、墨镜都是保命必备，风大，日照强，昼夜温差巨。
• 心态： 这不是度假，是探险和修行，放下对舒适的执念，才能拥抱更*的自然。

鱼子西的美,是带着棱角和寒意的，它不讨好你，只是在那里，等你经过一番颠簸，亲自来领受这份天地馈赠的、直白而磅礴的礼物，去一次，够回味好久。

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