一个人去鱼子西，我找到了比星空更亮的孤独

鱼子西这个名字,*次听说时，我正被城市里没完没了的消息提示音吵得头疼，一个海拔4200米、离天空更近的地方，听起来就像个逃离现实的出口，没做太多攻略，背上一个半旧的登山包，买了张机票，我就把自己扔向了川西，一个人。

从新都桥往鱼子西的路,像是大地被撕开的一道口子，车在碎石路上颠簸，窗外是望不到头的草甸和沉默的山，耳机里的音乐早就关了，只剩下引擎的喘息和我自己的呼吸声，越往上，空气越稀薄，脑袋开始发胀，但心里某个拧紧的螺丝，却好像松了一扣，没有必须要回复的工作群，没有下一顿约饭的寒暄，这种纯粹的、物理上的“一个人”，反而让呼吸都顺畅了起来。

傍晚时分,我终于站在了那个传说中的360度观景台，风很大，吹得冲锋衣猎猎作响，几乎站不稳，但眼前的景象，让我忘了冷，也忘了喘，贡嘎雪山就在正西，金字塔状的山峰顶着金色的雪冠，庄严肃穆得像一位远古的神祇，在夕阳下进行着每日更后的仪式，雅拉雪山在另一侧，线条更柔和一些，被光影勾勒出温柔的轮廓，而我，就站在它们中间，渺小得像一粒被无意间吹到这里的尘埃。

那一刻的震撼,很难用语言形容，不是兴奋，不是激动，而是一种极其安静的、被巨大存在包裹的“失语”，你忽然觉得，平日里那些纠结的业绩、复杂的人际、未来的焦虑，在这亿万年的山川面前，简直轻浮得不值一提，它们就那样存在着，不言不语，却比任何话语都更有力量，我一个人站着，看了很久，直到更后一缕金光从贡嘎的山尖褪去，天空变成深邃的蓝紫色。

真正的挑战,是随着黑暗一同降临的，观景台上的人群随着日落迅速散去，更后几辆越野车的尾灯消失在盘山道下，整个世界仿佛突然被按下了静音键，黑暗从四面八方合拢，只剩下呼啸的风声，和一种从未体验过的、*的寂静，我打开头灯，一小束光只能照亮脚前几步的碎石路，之外便是吞噬一切的浓黑，孤独感不再是抽象的情绪，它变成了具体的东西——是后颈汗毛立起的凉意，是耳朵里自己血液流动的嗡鸣，是黑暗中仿佛有无形之物在凝视你的想象。

我匆忙搭起带来的小帐篷,钻进去，拉紧拉链，把自己和整个旷野的夜隔开，帐篷被风吹得不停摇晃，像暴风雨里的一叶小舟，我躺在睡袋里，睁着眼，听着外面世界的风声，*次如此清晰地意识到：在这片广袤的高原上，我是*的、脆弱的人类生命体，那种感觉，很恐惧，但恐惧褪去后，竟生出一丝奇异的清醒，我们平日里用热闹、关系、网络填满每一秒，或许正是为了逃避面对这种更本质的孤独——作为个体，面对宇宙洪荒时的孤独。

后半夜,我鼓起勇气再次钻出帐篷，一抬头，整个人便僵住了，我从未见过那样的星空，不是几颗，不是一片，而是整个银河，像一条璀璨的、流淌着钻石碎屑的牛奶带，从头顶正中央磅礴地倾泻而过，横跨整个天际，星星太密了，太亮了，仿佛触手可及，我甚至看到了淡淡的、彩色的星云，那一刻，眼泪毫无征兆地就涌了出来，不是因为悲伤，而是美到*带来的战栗，在这样壮丽的星空下，刚才那些关于孤独的恐惧，忽然被稀释、被升华了，我依旧是孤独的，但这孤独里，不再只有“一个人”的寂寥，更有了“与万物同在”的浩瀚，我像是宇宙的偶然，却也是此刻，*见证这奇迹的眼睛。

那一夜,我在星光下坐了很久，想了很多，又好像什么都没想，脑子里的噪音彻底清空了，只剩下平静。

第二天清晨,我在清冷的空气中收拾行囊，下山的路仿佛比上来时轻松了许多，回到新都桥的客栈，打开手机，信息再次涌来，但有些东西不一样了，那种在鱼子西山顶被风吹透、被星光照亮的“孤独”，像一颗被悄悄埋进心里的种子，它让我知道，往后即便再陷入人群的纷扰，我的身体里，也永远住着一片旷野、一顶星空，和那个敢于独自面对这一切的自己。

一个人去鱼子西,不像旅行，更像一场笨拙却必要的自我校对，去之前，你以为自己是去追逐雪山和星空；回来后才明白，你找到的，是比星辰更不易熄灭的、内心深处的光，那光，来自直面孤独后的平静，如果你也想去找寻，一定要一个人去，有些路，只能独行；有些风景，只对独自到场的人，展露真容。

标签： 鱼子西一个人旅行