从雅安出发，木格措的蓝与路，一场不需要滤镜的高原邂逅

从雅安城里的蒙蒙水汽里钻出来,车子一拐上318，世界好像突然被调高了对比度和饱和度，去木格措的路，从来就不只是“一段路程”，它像是一道漫长的前戏，吊足你的胃口，然后在一个拐弯后，把一整块巨大的、颤巍巍的蓝宝石，“啪”地一下，怼到你眼前。

很多人说,跟团不自由，但说实话，第一次走这条线，跟个靠谱的团，反而是种解脱，你不用操心那个胳膊肘弯会不会蹭到底盘，也不用在海拔蹭蹭往上爬的时候，还分神去看导航，窗外的风景霸道得很，根本不给你处理其他事务的机会，过了天全，隧道一个接一个，明明灭灭的，像在穿越时空隧道，领队是个黑黝黝的康巴汉子，话不多，但每到一处，比如看到“二郎山”的路牌，会冷不丁冒一句：“看右边山崖，像不像一张侧脸？” 哎，你仔细一瞅，还真像，这种冷知识，地图软件可不会告诉你。

车子盘旋而上,折多山是必经的“考官”，耳朵有点闷，塑料袋窸窸窣窣响——那是前排阿姨在拆零食包装，据说咀嚼能缓解耳鸣，这时候，领队会提醒大家动作慢点，别太兴奋，团里有几个年轻人已经有点按捺不住，隔着玻璃窗对着外面的经幡和玛尼堆猛拍，其实吧，好风景都在后头，但这份按捺不住的期待，本身也是旅途的味道。

当“木格措”三个字出现在路牌上时，身体已经先于眼睛适应了高原的凉，停车场下来，那阵风，嚯，清冽得带着雪山的脾气，一下子就把城里带出来的那点黏糊糊的倦意刮没了。

买票进去,观光车沿着山路往上爬，我建议你坐左边，真的，车子爬升，林木渐疏，毫无预兆地，木格措湖就铺开了，那种蓝，不像是水，倒像是天空醉倒之后，淌下来的一滩，是种沉静的、厚重的、带着墨意的蓝，边上镶着一圈奶白色的沙滩（他们叫“黄金海岸”，但我觉得那白色更配这冷峻的蓝），远处，披着雪顶的群山环抱，像个沉默的守护者。

湖边栈道上走着,能听见自己的呼吸和脚步声，这里海拔三千七八，动作大一点，心脏就咚咚地给你提意见，有个同团的大哥，抱着氧气罐吸了两口，自嘲说：“这美景，也是要付出点‘呼吸税’的。” 大家都笑了，这话实在。

观光车会一直拉到最上面的野人海（也叫“杜鹃峡”），然后你可以慢慢往下玩，七色海是一定要去的，那池水颜色变幻的，跟化了眼妆似的，阳光好点，就能看到好几层颜色，药池沸泉可以泡泡脚，35度的天然温泉，把脚放进去的瞬间，从脚底板升上来的那股舒坦，能让人长长地“啊”一声叹出来，花个十块钱，体验一把，绝对值回票价。

团餐的牦牛肉火锅是在下山后的镇上吃的,肉切得厚实，在翻滚的红汤里颤巍巍，蘸点干辣椒面，一口下去，扎实的肉香和热气直顶上来，方才在湖边的那些清冷感，瞬间被驱散得干干净净，同桌不认识的人，因为抢一块煮得正好的牛肚，也能瞬间熟络起来。

回程路上,大家都有些乏，车厢里安静了许多，窗外的风景换了个方向，依然壮阔，我靠着窗，脑子里不是“攻略”或者“打卡点”，而是那阵湖边吹来的、带着雪意的风，和火锅升腾起的那股暖烘烘的烟雾，它们交织在一起，成了这次旅行最真实的触感。

如果你从雅安出发,想去木格措，别纠结是不是“跟团”，这条路，这面湖，有它自己的节奏，你需要做的，或许就是把自己交给这段路，允许耳朵因为海拔有点闷，允许心跳因为美景快几拍，带走那片不需要任何滤镜加持的、沉甸甸的蓝色，它会在你回城后的某个闷热下午，突然冒出来，让你心头一凉，又一亮。

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