十月的稻城亚丁，劝你别来，来了腿就废了，魂也回不去了

说真的，我原本没打算写稻城亚丁的十月份，因为大家都知道它美，网上的图一搜一大把，什么“蓝色星球上更后的净土”，什么“水蓝色星球上更后一片净土”，词儿都被用烂了，但上个月底我从那边回来，腿哆嗦着，脑子里翻来覆去就一个念头：有些地方，你明知道会累成狗，明知道会被高反折磨得半夜头疼醒，但你还是会去，而且去完回来,魂就跟丢在那儿了似的。

我是坐大巴从成都过去的，没选飞机，一是不想被高反突袭得太惨，二是我总觉着去甘孜这种地方，得有点“一步步接近”的过程，不然就像一顿饭直接上硬菜，没个汤汤水水过渡，不香，大巴翻折多山的时候，天刚亮不久，雪山顶上浮着一层金色的光，旁边一个成都本地的老哥一直在啃鸡爪，啃得满手油，突然转头跟我说：“兄弟，你看外头。”我顺着他油乎乎的指头看出去，山梁上全是霜，白得发青，那种冷峻感透过玻璃都能渗进来，那一刻我就知道，这一趟,值了。

到稻城县城住下的时候，海拔大概有三千七，晚上出去吃松茸炖鸡，老板娘是本地藏族人，普通话带着很重的口音，但特别能聊，她说十月份的稻城，天气已经有点“不听话”了，白天太阳大得能晒脱皮，晚上冷得能把人冻成冰棍儿，她一边说一边往锅里下菌子，热气扑了我一脸，我那时候还想，能有多冷？结果半夜起来上厕所，高原的夜风从窗缝透进来，我穿着冲锋衣去放水，回来钻被窝里跟个虾米一样缩起来，脚冰了半小时没回暖，第二天早上起来，鼻子里有血丝，嘴唇裂了两条口子，我对着镜子傻笑了一下，就这鬼样子,还要往亚丁景区走。

亚丁的门票加上观光车，我记得是两百七十多块钱，坐观光车一个多小时，盘山路绕来绕去，窗外的景色就像那种画质特别高的纪录片，但我脑袋晕得以为自己还在大巴上，到了扎灌崩下车，一股带着松香和冷气的风直接灌进领口，我打了个激灵，精神了，从那边开始徒步，沿着栈道往前走，旁边就是冲古寺，金顶在太阳底下亮得刺眼，有磕长头的藏民，念经的声音嗡嗡的，跟风声搅在一起，特别让人心里发紧，不是害怕,就是觉得人在这种地方太渺小了。

往珍珠海上走的时候，我开始喘，真的是喘，一步一停，心跳从嗓子眼往外蹦，路上遇到一个北京的阿姨，六十来岁了，头发花白，手里拄着两根登山杖，见我扶着膝盖喘，笑着递过来一颗糖，说：“小伙子，别急，慢慢走，高原上逞强不得。”那颗糖是椰子味的，我含在嘴里，甜得有点齁，但人确实缓过来了，珍珠海躲在雪山脚下，水是绿色的，那种绿吧，不脏，也不深，就是透着一股子安静，你盯着看久了，会觉得那水是从雪山的骨子里渗出来的，冷,但是特别干净。

我没敢去牛奶海和五色海，真的，腿不行，同队有个姑娘，看着瘦瘦小小的，结果她上去了，下来的时候整个人灰头土脸，但眼睛亮得像充了电，她给我看照片，牛奶海那一汪蓝，在阳光下像一块宝石被随手扔进了荒凉的冰川谷地，她嘴里就翻来覆去一句话——“值了值了值了”，我跟她坐在栈道边上啃压缩饼干，风大得说话都得靠喊，她说她在牛奶海边上哭了，没原因，就是眼泪自己流下来的，我当时没说话，但特别理解，人在那种压倒性的美面前，真的会词穷，会掉眼泪，会忘记自己是谁,会突然想明白一些平时怎么也想不通的事。

下来的时候天已经有点暗了，晚霞打在仙乃日雪山上，整座山都发红，像是神山自己在发光，我回头看了一眼，那一眼，到现在都还在脑子里，有个藏族小孩坐在路边拿小石子儿扔着玩，冲我笑，牙齿白得跟雪一样，我也冲他笑，笑着笑着，鼻子又发酸了，不是矫情，就是这地方,太容易把人心里那点更柔软的东西给揪出来了。

十月的稻城亚丁，天气不算更好，路也远，住宿条件也就那样，海拔高得能把人折磨得够呛，但我还是觉得，人这一辈子，得去一次，不是为了拍照，不是为了跟风，就是去跪一次腿，去喘一次气，去在冷风里站一会儿，看一眼那些你平时看不见的、太干净的东西。

回来的时候，我在大巴上睡着了，梦里有风声，有雪山，有那个递糖给我的北京阿姨，醒来的时候，喉咙干得疼，但心里头满满的，真的,魂都丢那儿了。

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