如果一生只去一次川西，把机会留给稻城亚丁吧

很多人问我，甘孜那么多漂亮地方,为什么偏偏对稻城亚丁念念不忘。

我想了想，大概是因为那里有一种“不真实感”，你明知道它是真实存在的雪山、海子、草甸，可当你站在那儿，还是会觉得像走进了某部电影的开场,风里都带着一点宿命的味道。

*次去稻城是十月中旬，从成都出发，沿着318一路往西，过了理塘之后海拔慢慢爬升，窗外的景色开始变得不像人间，云低得好像伸手就能扯下来一片，牦牛在路边慢悠悠地走，对来来往往的车早就见怪不怪，我摇下车窗，风灌进来，冷,但特别清醒。

到亚丁村的时候已经是下午，村子不大，藏式民居错落地趴在山坳里，背后就是仙乃日雪山，说实话，*眼看到仙乃日，我站在路边愣了好一会儿，它就那么立在那儿，白得晃眼，像一尊沉默的神，傍晚的光斜斜地打上去，雪山顶上泛着一层淡淡的金色，底下是深绿的松林，再往下是青黄的草甸，颜色一层叠着一层,根本不需要滤镜。

第二天一早去冲古寺，寺庙很小，香火不算旺，但有种沉静的力量，几个喇嘛在院子里晒太阳，见我走过去，微微笑一下，也不说话，我从寺旁的小路往珍珠海走，路不长，但在高海拔地方走起来还是有点喘，等真正站到珍珠海边上，仙乃日的倒影就清清楚楚地映在水面上，风一吹，影子晃一晃，又慢慢聚拢回来，那一刻我突然理解了为什么藏族同胞把雪山叫做“神山”——它不需要你说什么，你只要看着它,心里那些缠缠绕绕的东西就自己松开了。

第三天去洛绒牛场，又往上爬了三个多小时到牛奶海，路是真的不好走，有一段几乎手脚并用，中途好几次想放弃，可当你翻过更后一个垭口，看到那一汪蓝得不像话的水就躺在央迈勇脚下，什么疲惫都忘了，那种蓝怎么形容呢，像把天空揉碎了倒进去，又像一块不含杂质的宝石，安安静静地搁在四千七百米的地方，谁也不取，我蹲在湖边，喘着粗气，旁边一个重庆来的大叔也在喘，我俩对视一眼，都笑了，他递给我一块巧克力，我分他半瓶水，没多聊，但心里都懂——能走到这里的人,都是跟自己较过劲的。

下山的时候天阴了下来，回头再看，央迈勇已经隐进云里，好像从没出现过，我忽然有点恍惚，这一路走来，到底是在看风景，还是想从风景里找到点什么，后来想想，可能都有吧，稻城亚丁就是这样一个地方——它不给你答案，但会把你心里那些浮着的东西都压下去，让你记起自己原本也是个能咬牙走路、能对着山发呆、能为一汪水掉眼泪的普通人。

现在很多人去甘孜，喜欢问“值不值得”，如果你要的是舒服和热闹，那稻城亚丁可能不适合你，但如果你愿意在高原上慢慢走，愿意在寒风里等一片云散开，愿意把自己的心跳交给海拔和坡度,那它一定不会辜负你。

毕竟这世上能让你觉得“我好像回到了某个很远的家”的地方,真的不多。

稻城亚丁,算一个。

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