鱼子西，一个人的朝圣，在海拔4200米，我找到了更孤独的自由

车子在更后一段碎石路上颠簸，像喝醉了酒，我把脸贴在冰凉的车窗上，外面是望不到头的、褐红色的山脊，线条粗粝得像是被巨斧劈出来的，天低得吓人，大团大团的云，仿佛一伸手就能扯下一块，司机是个沉默的康巴汉子，只在我下车时，用生硬的汉语说了句：“风大，帽子抓牢。”

他就走了,引擎声迅速被巨大的寂静吞没。

整个世界,忽然就只剩下我一个。

这就是鱼子西，甘孜康定一座海拔4204200米的、名不见经传的观景平台，没有售票处，没有纪念品商店，甚至连一块像样的指示牌都没有，只有经幡，无数的、五彩的经幡，在仿佛永不停歇的风中，猎猎作响,像一群沉默而热烈的诵经者。

我来的不是时候，又或许正是时候，不是旅游旺季，看不到传说中的“日照金山”全貌——贡嘎群峰害羞地躲在厚重的云帷之后，只偶尔露出一角耀眼的雪光，瞬间又隐去，雅拉雪山倒是清晰一些，金字塔形的山体稳稳端坐天际，圣洁,但透着一种不容亲近的凛然。

没有期待的*风景，心里那点慕名而来的焦灼，反而一下子被抽空了，我找了块背风的大石头坐下，打开保温杯，喝了一口早已温吞的茶水，忽然就笑了，一个人跑这么远，颠得骨头都快散了，就为了对着一片云雾发呆？这听起来可真有点傻。

但正是这份“傻”,让我感觉到了*的真实。

你不用对任何人微笑，不用斟酌拍照的角度，不用思考朋友圈的文案，你可以对着空旷的山谷大喊一声，声音立刻被风撕碎，传不出十米；也可以就那么瘫坐着，看光影在云层和山峦间缓慢地迁徙，像一个世纪那么长，时间不再是分秒，而是由风的力度、云的形状、光线爬过山脊的速度来计量的。

孤独吗？那是一种物理上被彻底剥离的孤独，举目四望，更近的生命痕迹可能都在几公里之外，可奇怪的是，这种孤独并不冰冷，反而像一层厚厚的、温暖的茧，它把你从所有社会身份、琐碎关系、信息噪音中包裹着剥离出来，只剩下一个赤裸的、简单的“自己”，那个会为一片奇特的云彩雀跃，会因一阵突如其来的寒风哆嗦，会对着雪山莫名眼眶发热的、更本真的自己。

一个当地的牧民骑着摩托路过，停下，好奇地看了看我，我们语言不通，只是互相点了点头，他指了指我的相机，又指了指远处的雅拉，竖起大拇指，我笑了，也对他竖起大拇指，没有一句交谈，但那一刻，我仿佛读懂了他眼里的骄傲——看,这是我们家的山。

这大概就是一个人旅行更妙的馈赠：你不再是风景的旁观者，而是短暂地、笨拙地试图融入其中的一部分，你会注意到一些微不足道的细节：脚下石缝里一株叫不出名字的、绒毛般的小花；被风吹得几乎水平的经幡绳索上，系着的一缕褪色的红布条；还有自己越来越沉重,但也越来越平稳的呼吸声。

傍晚时分，云层意外地裂开一道缝隙，一束金光，是的，就仅仅是一束，像舞台的追光，*地打在贡嘎主峰的山尖上，那不再是地理图片上恢弘的全景，只是一瞬的、私密的闪耀，整个灰暗的世界仿佛只为这一束光做了铺垫，我没有急着举起相机，只是呆呆看着，直到光晕消失,云层重新合拢。

心里却像被那束光点亮了,满满的。

下山的路，依旧颠簸，我回头望去，鱼子西又恢复了它苍茫、沉默的模样，仿佛从未有人打扰，但我知道，有些东西不一样了，我带走了山顶的狂风灌满衣袖的触感，带走了那一刻万物皆远、唯我独在的清醒，也带走了那束只为我一人呈现的、短暂的金光。

一个人去鱼子西，像完成了一次沉默的朝圣，你朝圣的并非神山，而是那个敢于独自上路、在旷野中与自我坦然相对的自己，这里没有答案，只有风；没有故事，只有呼吸，而这，对于一颗在都市中浸染得太久、需要清空重启的灵魂来说，已经足够*,也足够治愈。

如果你也想找一处地方，把“自己”找回来，去鱼子西吧，不必等晴天，不必约同伴，就一个人去,听风说话。

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