鱼子西，我劝你别去

真的,我劝你别去。

不是反话，是真心的，因为你去了，回来之后很长一段时间里，看别的山都觉得差点意思，看别的日落都觉得将就，这是一种病，一种叫“鱼子西后遗症”的病，我就是那个重病患者，现在正一边翻着相册里的照片叹气,一边写下这篇东西。

去鱼子西的路，就是一段修行，从新都桥镇出来，导航显示也就三十来公里，但时间要一个多小时，我一开始还纳闷，后来就明白了，柏油路走着走着就没了，变成了搓板路，搓板路走着走着，就全是碎石和土*，车颠得人说话都带颤音，后备箱里的行李咣当咣当响，像是给这破路配乐，我开的是辆租来的小排量SUV，挂着一档，发动机嘶吼着往上爬，海拔从三千多慢慢爬到四千二，中途在一个急弯处，我停下来让发动机喘口气，一推开车门，风大得差点把我帽子掀飞，四下里安静得吓人，只有风声和远处几只牦牛脖子上的铃铛在响，那一刻我突然觉得，这地方就是故意把路弄成这样的——把那些坐大巴车来打卡的人全挡在外面,只放进来几个愿意为一场日落颠散架的人。

山顶比我想象中荒凉，除了一个孤零零的观景台和几顶帐篷，就是满地的碎石和枯黄的草，但一抬头，人就傻了，贡嘎雪山就那么直愣愣地戳在天边，白得刺眼，雅拉雪山在另一个方向，像个沉默的守门人，中间是连绵不断的山脊线，一层比一层淡，更后融进天边的云里，我找了个背风的土坡坐下来，感觉自己的心跳声都比平时大，四千多米的海拔，空气稀薄，但眼前的景象又让人忍不住大口呼吸，结果就是一边喘一边看,像个没见过世面的傻子。

那天运气还算不错，太阳西沉的时候，云慢慢散开了些，贡嘎的山尖更先变红，像是有人拿画笔一点点抹上去的，从淡金到橘红，再到一种说不清楚的玫瑰色，那颜色不像是真的，像是哪个画师喝醉了酒打翻的调色盘，旁边有个常年在这拍星空的摄影师，扛着三脚架从我旁边过，嘀咕了一句：“今天还行，能见度马马虎虎。”我心想，这还马马虎虎？那我平时看到的那些日落算啥？糊墙纸吗？

等太阳完全掉下去，山顶的温度骤降，我缩在羽绒服里，牙齿打颤，却舍不得走，因为天还没全黑，贡嘎的轮廓还在，像一张巨大的剪影贴在暗蓝色的天幕上，那一刻我突然理解了为什么藏族人把这些雪山叫“神山”，你就站在它对面，啥也不用想，就觉得人太渺小了,渺小到烦恼都显得可笑。

下山的路更难走，天全黑了，车灯打在碎石路上，两边的黑暗浓得化不开，我开得比上山还慢，心里却一点也不急，因为脑子里全是刚才的画面，像看电影一样一帧一帧地过，回到新都桥的旅馆，已经快十一点了，老板娘看我一脸土色，笑着问：“去鱼子西了？”我点点头，她又问：“还去吗？”

我想了想，说：“不去了。”

停顿了一下，我又说：“等哪天心里不痛快了，再去。”

所以我说，鱼子西这地方，我劝你别去，除非你愿意为了一场日落，把自己的魂丢在海拔四千多米的乱石堆里，然后回来,日日夜夜地想着怎么再把它找回来。

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