去了稻城亚丁才发现，身体在地狱，眼睛真的在天堂

很多人说来稻城亚丁是一场修行，以前我不信,走完长线我彻底服了。

从成都出发，坐了一整天的车，翻过折多山的时候就开始有点喘不上气，海拔四千二百多米，风大得能把人吹跑，我蹲在路边歇了好一会儿，看着远处的雪山发愣，那种白不是平时见到的那种白，是带着点蓝灰色调、冷峻得让人不敢靠近的白，路上遇到几个骑行的哥们儿，推着自行车一步步往上挪，我递了瓶水过去，他们摆摆手说还有，嘴唇干裂得起皮，说实话那一刻我觉得自己坐车都累成这样，人家骑车上来的,真是拿命在拼。

到香格里拉镇已经是晚上八点多，镇子不大，就一条主街，两边全是客栈和饭馆，随便找了家川菜馆点了碗面条，老板是雅安人，在这儿开店八年了，他跟我说这几天天气不错，上山应该能看到三座神山，要是运气好还能赶上日照金山，我问他这地方待八年不腻吗，他笑了笑说，每天推开窗就能看见雪山，你说腻不腻,我竟无言以对。

第二天六点就醒了，其实是被头疼叫醒的，高反这东西真不是开玩笑，吃了片布洛芬，灌了半壶热水，背包装上巧克力、氧气瓶、雨衣，在客栈门口等景区大巴，清晨的香格里拉镇安静得过分，远处雪山尖上已经染了一层金粉色，街上零星几个跟我一样背着登山包的游客，大家对视一眼，心照不宣地笑笑,都是要去受罪的人。

大巴在盘山公路上绕了将近一个小时，窗外的景色从松林慢慢变成低矮的灌木，再到后来只剩灰褐色的岩石和零星的地衣，到了扎灌崩之后开始徒步，冲古寺的金顶在晨光里闪闪发亮，经幡被风吹得猎猎作响，我没急着往前走，在冲古寺门口坐了十分钟，看着仙乃日雪山就那么突兀地立在眼前，怎么说呢，照片里看过无数次，但真正站在它脚下的时候，还是被震撼到说不出话，那种压迫感，那种神圣感,相机根本拍不出来。

从冲古寺到洛绒牛场这段路还算友好，木质栈道沿着河谷蜿蜒向前，两边是高山草甸，夏天应该全是野花，但我来的季节不对，草刚返青没多久，嫩绿色铺满整个山谷，贡嘎河哗哗地流着，水冰凉刺骨，我蹲下去洗了把手，冻得手指头都木了，抬头就是央迈勇雪山，金字塔形的山体在蓝天映衬下显得特别锋利,像一把刀插在那里。

到了洛绒牛场才算真正开始考验，海拔四千一百多米，往牛奶海去的路越来越陡，碎石混着泥巴，走两步就得停下来喘，有个大姐走在我前面，拄着登山杖，走几步就扶着石头歇一会儿，她老公在旁边一直说快了快了还有五百米，我路过的时候悄悄问了句真的还有五百米吗，他冲我挤挤眼睛，小声说，*她的，还有两公里呢，我忍不住笑了,这种善意的谎言在这条路上太常见了。

更后那段去五色海的坡简直是噩梦，坡度很陡，海拔已经接近四千七，心脏像要从嗓子眼蹦出来，我几乎是走十步歇两分钟，氧气瓶拿出来吸了好几回，旁边有个小伙子直接躺在石头上，说啥也不走了，他同伴拉都拉不动，我咬着牙继续往上挪，不是因为意志力多强，纯粹是觉得来都来了,不去看一眼太亏。

看到牛奶海的那一刻,之前所有的累好像突然就值了。

那片蓝我真的形容不出来，像宝石又不像宝石，比天空深一点，比海水透一点，安安静静地躺在雪山环抱里，湖边还有没化的冰，白色的边缘衬得湖水更蓝了，风从湖面吹过来，带着雪的味道，我坐在湖边啃了块压缩饼干，看着央迈勇的倒影在水里微微晃动，觉得这趟值了,太值了。

从五色海下山的时候腿已经开始抖了，膝盖疼得厉害，每一步都像在受刑，路上遇到还在往上爬的人问我还远不远，我也学着那个大哥的样子说快到了快到了，就剩五百米，他们眼睛一亮，瞬间有了劲儿，我看着他们的背影在心里默默补了句,其实还有一公里多。

回到香格里拉镇天已经快黑了，整个人瘫在客栈床上动都不想动，腿疼、头疼、脸被晒得发烫，但翻着手机里的照片又忍不住笑，老板娘端了碗酥油茶上来，说喝点暖暖身子，我捧着碗坐在窗边,看着远处雪山在暮色里慢慢变成剪影。

稻城亚丁这地方吧，来之前觉得不就是看个湖看个雪山嘛，来了之后才发现，它给你的是完全超出预期的东西，那种身体被耗尽之后仍然觉得值得的感觉,在城市里永远体会不到。

如果你也打算来，听我一句劝，氧气瓶多带两罐，鞋一定要穿更舒服那双，还有就是，千万别因为累就放弃，山顶的风景,真的不一样。

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