一个人去贡嘎雪山，我才明白什么叫孤独是种高级享受

说真的,决定一个人去贡嘎雪山的时候，身边没几个人理解，朋友说“你疯了吧”，家人担心安全，连客栈老板办理入住时都多问了一句：“就您一位？”我点点头，心里其实也没底，但有些事情，大概就得一个人去做。

从成都出发,车子拐上318国道，窗外的风景开始变得粗粝，同车的人三三两两，分享零食，商量着晚上的安排，我戴着耳机，假装看风景，心里那点故作潇洒的孤独感，混着一点忐忑，慢慢发酵，直到车过康定，折多山垭口的风“呼”地一下灌进来，远处天地交接处，一抹凌厉的、纯白的山尖毫无预兆地刺入眼帘——那就是贡嘎，车里一阵骚动，人们举起手机，我却突然哑了，所有预先想好的感慨都堵在喉咙里，那一刻的感觉很奇特，不是激动，更像是一种……被震慑后的失语，它就在那儿，庞大，寂静，跟你来不来、几个人来，毫无关系。

住在山脚下冷嘎措旁的小村里,条件简单，傍晚，我拖着有点高反的沉重步子，跟着马帮往湖边走，牵马的藏族小伙话不多，只在我喘得厉害时慢下脚步，指指前方：“快到了。”然后他留下我和一匹安静的马，转身去照应别的客人，真正的孤独感，就是在那时候漫上来的，湖边已经架起了不少“长枪短炮”，人们低声交谈，等待日落金山的盛景，我找了个稍远的石头坐下，风很大，吹得人头皮发麻，四周的喧嚣像是被一层玻璃隔开了，我只听得见自己的呼吸，和湖水轻轻拍岸的声音。

光来了,不是突然的，而是一点一点，像最温柔的熔金，从贡嘎金字塔状的主峰峰顶开始流淌，然后蔓延到连绵的山脊，整个雪山仿佛从沉睡中苏醒，散发出一种静默的、辉煌的生命力，旁边的人群发出赞叹，快门声响成一片，我却一动没动，奇怪的是，心里翻腾的不是“好美啊”的感叹，而是一些毫无关联的碎片：想起工作上某个未解的难题，想起很久以前某个离别的车站，想起一些自己都以为忘了的琐事，在雪山亘古的注视下，那些平日里纠缠的思绪，忽然变得很轻，很遥远，它太庞大，太永恒了，在你那点小小的悲欢面前，你没办法再紧绷着，只能彻底地松弛下来，把自己摊开，那种孤独，不再是来时路上那种带着表演性质的、有点委屈的孤独，而变成了一种充实的、被填满的孤独，就像你终于清空了自己，才能装下这片天地。

晚上回到客栈,头痛加剧，是高反，裹着厚厚的被子躺在床上，听着窗外呼啸的风声，感觉自己和荒野之间只隔着一层薄薄的木板，那是一种非常原始的脆弱感，但也异常清醒，没有谁能帮你分担这份不适，也没有谁需要你照顾或迁就，你只是纯粹地、单独地面对你自己，和你的身体感受。

第二天清晨,我坐在客栈门口，看着阳光再次点亮山峦，一个同样独行的背包客路过，我们相视笑了笑，交换了一句“天气真好”，没有更多交谈，各自散去，那种默契很舒服。

回程路上,我翻看照片，却发现最美的那个瞬间，根本没有拍下来，那是独属于我眼睛和内心的画面，一个人旅行，所有的感受都是第一手的，没有经过任何人的转述或确认，快乐、疲惫、震撼、甚至那点恐惧，都结结实实地砸在自己心里，然后沉淀下来。

如果你问我一个人去贡嘎后悔吗？我会说，幸好是一个人，它教会我的，不是如何对抗孤独，而是如何与孤独共处，并从中尝到一点自由的甜头，那雪山就像一个沉默的导师，它不给你答案，只是让你看见：当你只剩下自己时，你究竟是谁，这趟旅程，像一次精神的“断食”，清空之后，反而觉得更饱满了，贡嘎还在那里，而带回来的那份寂静，或许能在心里存上很久。

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