鱼子西48小时，在海拔4200米，我找到了川西更野的星空与心跳

车子翻过更后一道山梁,鱼子西猝不及防地撞进眼里，那一刻，我下意识踩了刹车，什么“世外桃源”、“人间净土”这类词都太轻了，压不住眼前的景象，眼前就是一片开阔到让人心慌的草甸，毫无遮拦地铺向天际，远处一排雪山，像一群沉默的巨人，戴着终年不化的雪帽，就那么冷冷地、又无比慈悲地俯瞰着你，风是这里*的声音，呼呼地，带着高原特有的清冽和力道，瞬间就把城市里带来的那点黏糊糊的思绪吹得干干净净。

这就是鱼子西给我的*份“见面礼”——一场关于“空”与“旷”的震撼教育，海拔表显示4200米，脑袋有点轻微的嗡鸣，不知道是缺氧，还是因为兴奋。

我们预定的民宿,是当地一位藏族大哥开的，几栋原木色的小屋，毫不张扬地嵌在草甸边缘，大哥叫扎西，脸膛黑红，话不多，但笑容里的真诚比阳光还烫人，放下行李，他递来一碗冒着热气的酥油茶：“慢慢喝，抗高反，这里，急不得。”是啊，急不得，时间仿佛被高原的风拉长了，稀释了，下午没什么具体计划，就沿着草甸边缘漫无目的地走，草色已经泛黄，却黄得很有层次，在夕阳下透着暖金的光，旱獭从洞里探出圆滚滚的脑袋，机警地看你一眼，又嗖地缩回去，你不再是世界的中心，你只是一个被允许进入的访客，这种感觉，莫名地让人放松。

傍晚,才是鱼子西这场大戏的高潮，我们跟着扎西大哥，把车开到一处更开阔的观景台，西边的天空，正上演一场*的燃烧，贡嘎群山一字排开，蜀山*的主峰像一柄淬火的利剑，直插苍穹，夕阳的余晖，先是为它们镀上金边，然后从耀眼的金，变成温柔的粉，更后沉入一种深邃的、带着紫调的玫瑰红，云霞被撕扯成絮状，也被染透，像天神打翻的调色盘，整个过程无比安静，只有风声和偶尔几声快门响，没有人说话，那种美，带有一种威严，让你失语，直到更后一丝光隐没在山脊后，寒意瞬间包裹上来，大家才如梦初醒，裹紧羽绒服，牙齿有点打颤，但心里却被那场光与色的盛宴填得满满的，滚烫。

真正的*戏在深夜,为了等星空，我们缩在扎西大哥生起炉火的客厅里，听他有一搭没一搭地讲山里的故事，关于神山，关于迁徙的牛羊，快到午夜，扎西推开门看了一眼，说：“可以了。”

走出去,我抬头，整个人瞬间被钉在原地，我从未见过这样的星空，不是“繁星点点”，那太吝啬了，那是整条银河，像一条璀璨磅礴的牛奶路，从头顶正中央倾泻而过，清晰得仿佛能听见星辰流淌的声响，星星太密了，太亮了，挤挤挨挨，争相闪烁着冷冽又神秘的光，北斗七星低垂得好像伸手就能够到勺柄，那种深邃的、无垠的黑暗，成了星光更好的幕布，在*的寂静和黑暗里，仰望这样一片星空，你会感到一种渺小到尘埃里的震撼，又奇异地感到自己与这片亘古的宇宙连接在了一起，相机勉强能记录一些轨迹，但那种身临其境的、包裹全身的浩瀚感，只有亲历才能懂得，我们躺在冰冷的草地上，看了很久，直到脖子僵硬，直到心被那清冷的光辉洗涤得一片澄明。

第二天,是被帐篷外细碎的声响和清冷的空气唤醒的，没有日出时的磅礴，晨光中的鱼子西是另一种清新模样，草尖挂着白霜，像撒了一层糖粉，空气干净得像是被滤过无数次，每吸一口都带着凉丝丝的甜意，我们慢悠悠地收拾行装，扎西大哥送来热乎乎的糌粑和奶茶，告别时，他依旧只是憨厚地笑着挥手：“路还长，慢点开。”

回程的车轮转动,鱼子西的雪山草甸在后视镜里越来越远，身体回到了颠簸的节奏，但心好像有一小块被留在了那里，留在了那片能同时容纳*壮丽和*宁静的土地上，这趟两天一夜，短的像一场梦，长的又像过了一季，它没给我什么具体的“景点打卡”，却给了我一片更野的星空，一场更静的日落，和一段关于“慢下来”的身体记忆，甘孜的风景很多，但鱼子西，它是那个让你忘了拍照，只想用眼睛和心跳去感受的地方，这大概就是自驾更深的*惑吧，总有一个转弯之后，藏着让你忘记归途的旷野。

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