一个人去海螺沟，不是孤独，是和雪山冰川谈一场静默的恋爱

决定一个人去海螺沟，是在一个被城市噪音塞满的下午，没有呼朋引伴的纠结，没有行程安排的妥协，就一张车票，一个背包，朋友问，一个人去山里，不闷吗？我笑了笑，没说话，心里想的是，有些地方，大概天生就适合独自前往,比如海螺沟。

从磨西镇进沟，空气立刻变了味道，那股清冽的、带着植物与冰雪气息的风，一下子就把肺里积攒的浊气涤荡干净，坐观光车沿盘山路上行，窗外的绿，浓得化不开，一个人坐车的好处是，可以完全放任自己发呆，看云影在山峦间缓慢地挪动，看山涧在深谷里闪着一线银光，耳机里的音乐是多余的，耳朵里灌满的，是风声，是隐约的水声,是这片天地最原初的白噪音。

我选择徒步走一段栈道，而不是直接坐索道上四号营地，人群大多涌向更便捷的索道，栈道反而清静，木头铺就的路，在原始森林里蜿蜒向前，脚下是厚厚的苔藓，身边是叫不出名字的参天古木，有些树干上挂满了松萝，像绿色的纱幔，随风轻轻摇曳，阳光被茂密的树冠剪得细碎，斑斑驳驳地洒下来，光柱里能看到微尘在跳舞，这时候，孤独感不是空虚，而是一种充实的、被自然包裹的宁静，你可以停下来，摸一摸长满青苔的石头，凑近闻一闻不知名野花的淡香，不用担心有人催促，也不用费心找话题，森林里偶尔传来鸟鸣，清脆，短促，反而让四周显得更幽静了，这种静，是有声音、有生命的静，是城市里花再大价钱也买不到的“白噪音专辑”无法比拟的。

走到观景台，海螺沟冰川终于毫无保留地展现在眼前，那一瞬，呼吸是真的会停一下的，它不是我想象中那种纯白无瑕的样子，而是带着一种磅礴的、灰白色的质感，像一条巨大的、凝固的河流，从贡嘎山的怀抱中倾泻而下，却又在某个时刻被时间骤然冻结，冰舌末端是灰黑的冰碛物，看上去有些粗粝，甚至“不修边幅”，但正是这种未经雕琢的样貌，透着一股强大的、原始的生命力，冰川上布满了纵横的裂隙，泛着幽幽的蓝光，深不见底，仿佛是大山沉默之下,偶尔泄露的一丝深邃心绪。

我找了个远离人群的石头坐下，就这么看着，看云雾像洁白的哈达，缠绕在贡嘎山的主峰腰际，时而揭开雪山神秘的面纱，时而又轻轻掩上，冰川之下，其实有轰鸣的水声，那是暗河在冰层下奔流，是这静止的宏伟之下，依然活跃的脉搏，一个人坐在这里，渺小感是必然的，但奇怪的是，这种渺小并不让人沮丧，反而有一种奇特的轻松，日常那些纠缠的烦恼、人际的细琐、对未来的焦虑，在这亿万年形成的雪山冰川面前，突然就失重了，变得像脚下的微尘一样无关紧要，你不是在“对抗”孤独，而是仿佛被这巨大的时空接纳了，成了它寂静画面里，一个安静的、会呼吸的注脚。

我没有刻意去等“日照金山”的经典时刻，我觉得，旅行不是打卡，不是必须集齐所有明信片上的风景，遇到什么，便欣赏什么，这才是独行的自由，下午的阳光给冰川镀上了一层淡淡的金边，已经足够奢侈，下山时，我选择了另一条小路，意外地发现了一处小小的温泉眼，热气在冰冷的空气里袅袅升腾，用手一试，烫得惊人，冰与火，就这样在咫尺之间共生共存,真是大自然的奇妙手笔。

回到磨西古镇，天色已晚，青石板路被灯光照得温润，三三两两的游客在闲逛，我钻进一家小店，要了碗热乎乎的牦牛酸奶，酸甜浓稠，瞬间驱散了山间的寒气，老板是个健谈的当地人，听说我一个人从冰川下来，竖起大拇指说：“一个人好，看得仔细，听得清楚。” 我点头附和，是啊，听得清楚，听清了风穿过森林的层次，听清了冰河在脚下隐秘的流动，也听清了自己心里一些平时被忽略的、细微的回响。

这一趟一个人的海螺沟，没有跌宕的故事，没有惊艳的奇遇，它更像是一次漫长的、安静的呼吸，是把自己从纷杂的日常中抽离出来，放入一个巨大而沉默的容器里，让山风淘洗，让冰川镇守，让森林包裹，带着被重新校准过的心绪,回到那个喧闹的世界里去。

如果你也想试试一个人旅行，海螺沟是个不错的选择，它不会用热闹包裹你，但会用一种极其壮阔的宁静，告诉你：孤独，有时候是一种顶级的享受，那不是在人群中的落寞，而是与天地独处时，才能领受的丰盛礼物，出发吧，就一个人，雪山在那里，冰川在那里，那个更开阔、更平静的自己,也在那里等着呢。

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