鱼子西一日，我在川西海拔4200米处，把春夏秋冬尝了个遍

早上七点从新都桥出发的时候,天刚**亮，车窗上结着一层薄霜，我裹紧冲锋衣，心想这甘孜的夏天怎么跟内地初冬似的，同行的藏族司机扎西咧嘴一笑：“这才哪到哪，等会儿你就知道了。”

车子沿着盘山路向上爬,海拔表的数字跳得比我心跳还快，过了甲根坝，*进那条不起眼的土路，真正的“旅程”才开始，说是路，其实只是两道车辙印，颠得人五脏六腑都要挪位，但就在某个转弯后——毫无预兆地，一片开阔的台地撞进眼里。

鱼子西到了。

上午九点，这里是春天。 准确说，是高原的春天，风还带着寒意，但阳光已经毫不吝啬地洒下来，把整片草甸染成一种毛茸茸的金绿色，远处雅拉雪山和贡嘎群峰清晰得不像真的，像谁用更细的笔在天边勾勒出来的，草地上开着不*的小花，紫色的、黄色的，一簇一簇，怯生生的，空气里有泥土解冻的味道，混着淡淡的草香，几个早到的摄影师已经架起三脚架，安静地等着光线变化，一切都刚刚苏醒，连风都温柔。

我坐在一块大石头上发呆,有只土拨鼠从洞里探出头，警惕地看看四周，又缩回去，这地方安静得能听见自己的心跳——哦不对，是高原反应带来的轻微耳鸣。

中午十二点，夏天来得猝不及防。 太阳突然就烈了，紫外线像细针一样扎在皮肤上，明明气温不高，却晒得人发烫，我把外套脱了系在腰间，只穿一件短袖T恤，天空蓝得没有一丝杂质，云朵低得仿佛伸手就能扯下一团，远处的雪山依旧戴着白帽子，但近处的草地在强光下绿得晃眼，几个自驾来的游客铺开野餐垫，笑声顺着风传过来。

我在草甸上漫无目的地走,鞋子踩过柔软的地面，惊起几只蚂蚱，远处有牧民的帐篷，炊烟细细地升起来，很快被风吹散，这个季节的鱼子西是慷慨的，把所有颜色都推到更饱和——天的蓝，雪的白，草的绿，经幡的五彩。

变化是从下午三点开始的。 更先察觉的是风，它突然有了力道，卷着沙粒打在脸上，微微地疼，西边的天际线暗下来，不是夜晚那种黑，是带着铁灰色的、沉甸甸的云层，像潮水一样漫过来，温度计上的数字肉眼可见地往下掉，我赶紧把外套穿回去，拉链拉到顶。

四点，秋天和冬天一起来了。 说“来”不准确，更像是被一把拽进了另一个季节，先是雨，豆大的雨点毫无预兆地砸下来，在干燥的土地上激起一小股烟尘味，紧接着——我简直不敢相信自己的眼睛——雨里混进了白色的颗粒。

下雪了。

不是冬天的鹅毛大雪,是细密的、坚硬的雪籽，被横着吹的风刮成一片白茫茫的斜线，雅拉雪山消失在帘幕后面，近处的经幡在风雪里猎猎作响，红黄蓝绿的颜色变得朦胧，气温恐怕已经接近零度，我呵出的气变成白雾，仅仅两个小时前，我还穿着短袖晒太阳。

躲进车里的时候,手指已经冻得不太灵活，扎西递过来一壶热酥油茶：“尝到了吧？我们这儿的一天。”

我捧着温热的铜壶,看着窗外被迅速染白的山坡，雪下了大概二十分钟，渐渐小了，云层裂开一道缝，夕阳的光从西边低低地射过来，照在还没化开的雪粒上，泛起一片金红色的光，东边的天空居然出现了半道彩虹，淡淡的，像水彩画上去的。

傍晚六点，一切重归平静。 雪化了，露出被洗过的、更深沉的草地，空气冷冽清澈，每吸一口都像喝冰泉，贡嘎雪山重新现身，峰顶被更后的阳光染成粉金色，山腰以下却已沉入黛青的阴影里，几个坚持到更后的摄影师在收拾器材，动作很轻，好像怕惊扰什么。

我站在那儿,看着天光一点点暗下去，风停了，世界安静得能听见远处融雪汇成溪流的潺潺声，一整天像被按了快进键的四季，此刻终于缓缓定格在这个漫长的、温柔的黄昏里。

下山路上,扎西忽然说：“我们藏族有句话，山一天有四张脸，人才知道自己的小。”

我没接话,只是回头又看了一眼，鱼子西已经隐入暮色，只剩雪山尖顶还留着一点微光，口袋里手机震动，是朋友问今天玩得怎么样，我打了几个字又删掉，更后只回：

“带件厚外套，还有，别信天气预报。”

车子*过更后一个弯,那片台地彻底看不见了，但我知道，就在同一时刻，那里的星空正在亮起来——那是属于鱼子西的，第五个季节。

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