从康定到木格措，318国道上，我找到了川西更野的浪漫

车子刚出康定城，那股子属于市井的、暖烘烘的喧嚣，就像被谁猛地抽走了塞子，倏地一下泄了个干净，窗外的风立刻换了脾气，带着折多河奔腾后溅起的、清冽冽的水汽，一股脑儿扑在脸上，路，是顺着山谷硬生生凿出来的，一边是刀削斧劈、沉默得有些倨傲的灰褐色山岩，另一边，就是那条不知疲倦、吼着藏调民歌的河，司机是个黑红脸膛的康巴汉子，话不多，只在我举起相机时，用带着酥油茶般醇厚口音的普通话说：“莫急，好看的，都在后头。”

这话不假，318国道这一段，本身就是一场宏大叙事的前奏，它不像某些景区公路那样急不可耐地把所有“景点”像摆摊一样罗列给你，它有自己的节奏，一种属于高原的、不慌不忙的铺陈，车子盘旋而上，城市的痕迹被彻底甩在身后，视野像拉开的巨幕，一层层变得辽远而粗粝，云压得很低，一团团的，不是江南那种缠绵的云丝，而是有体积、有重量的，饱含着光与影的絮团，它们在山脊上投下迅速移动的、墨蓝色的影子，让整片山脉都活了起来,像在缓慢地呼吸。

偶尔，路旁会出现一片开阔的草甸，夏天已深，草色不是鲜嫩的绿，而是染上了一层熟透的、毛茸茸的黄绿，几头牦牛散落其间，像黑色的、沉稳的标点，停顿在天地这篇雄文里，它们毫不在意呼啸而过的车辆，连眼皮都懒得抬一下，那种旁若无人的安然，反而让匆匆过客的我们，显出了几分可笑的仓促，我让司机停下，踩上那柔软的草甸，风毫无阻隔地穿过身体，带着野花、泥土和远处雪峰气息的混合味道，那一刻，脑子里什么“攻略”、“打卡点”都模糊了，只觉得人变小了，小到可以嵌进这幅画里,成为一个无关紧要却自在的注脚。

继续往前，路的坡度明显了起来，空气也愈发透明清凉，当车子*过一个巨大的、写满六字真言的岩壁弯道后，一片无法用言语形容的蓝色，毫无征兆地,撞进了视野。

是木格措。

它静卧在群山环抱的谷地中央，那颜色，简直不像人间所有，不是湖蓝，不是宝石蓝，更像是一整块“天空的初心”融化后，沉淀下来的更精华的部分，它那么静，静得让你觉得任何一丝涟漪都是冒犯；又那么深，深得像能把所有的光线和云影都吸进去，再酿成一种更醇厚的、蓝汪汪的寂静，远处的雪山，峰顶还积着终年不化的雪，像给这汪蓝色宝镜镶了一道冷银的边，我曾在照片上看过它无数次，但只有当亲身站在它面前，被那浩渺的、带着寒意的静谧包围时，才明白什么叫“窒息的美”，那不是视觉的冲击，是一种全方位的、沉静的包裹与震慑。

湖边有栈道，蜿蜒着伸向树林深处，我弃了车，选择步行，栈道的木头被岁月磨得温润，脚步声笃笃的，是此刻*清晰的节奏，空气好得不像话，每吸一口都像在清洗肺叶，湖边沙砾细软，偶尔能捡到被湖水打磨得浑圆的石头，我学着那些藏族阿妈的样子，找了块平整的石头坐下，什么都不干,只是看。

看云的影子在湖心慢慢爬行，看对岸山坡上墨绿的冷杉林如何层次分明，时间在这里失去了刻度，变成了一种可以感知的、流动的介质，没有一定要去的下一个景点，没有需要赶上的行程，这种“无所事事”的状态，在平日里简直是*，却成了更正确的事，想起城里那些拧紧发条的日子，被无数信息切割成碎片的时间，对比此刻完整的、属于自己的一整个下午的荒废,竟有种恍如隔世的*感。

湖的一角，有热气袅袅地升腾起来，那是*的“药池沸泉”，走过去，空气里弥漫开淡淡的硫磺味，几个池子咕嘟咕嘟地冒着泡，泉水碧蓝如玛瑙，不少游人脱了鞋袜，把脚浸在温暖的泉水里，发出一片惬意的喟叹，我也试了试，一股暖流瞬间从脚底窜上来，旅途的微疲和山风的寒意在温暖的包裹中丝丝化开，旁边一位满脸风霜的当地老人告诉我，哪个池子治关节，哪个池子对皮肤好，言语里满是自豪，这沸腾的温泉与冰冷的湖水仅一石之隔，冷热共存，动静相宜,大概就是木格措更奇妙的性格吧。

我没有坐船去湖心岛，也没有去追寻深处更隐秘的红海、黑海，我觉得，对于木格措，一次是看不完的，也不必看完，就像听一*好的交响乐，未必需要分析清每一个乐章，让那旋律整体地流过你，感受它带来的情绪起伏，便已足够，有些美，需要留白，需要一点“未完成”的想象空间。

离开时，已是傍晚，夕阳给雪山峰顶抹上了一笔更纯正的金红，那金色又跌落在湖面上，碎成万千跳跃的粼光，与大片深邃的蓝交融在一起，瑰丽得如同神祇的梦境，回程的车里，我依旧沉默，相机里没拍几张照片，但心里好像被那汪蓝色灌满了，沉甸甸的,又异常轻盈。

从康定到木格措，短短几十公里，却像经历了一场缓慢的洗礼，路是序曲，山是铺垫，河是伴奏，所有的奔赴与期待，都融化在那一片*的、沉默的蓝色里，它没告诉我什么人生哲理，只是用它亘古的宁静，映照出了我的匆忙，这就够了，在川西，在这条国道的尽头，我找到的或许不是风景，而是让时间自然流淌的、属于荒野的浪漫。

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