木格措，康定后花园里那滴不肯结冰的眼泪

康定往西19公里,有个地方连风都带着松脂香——木格措不完全发呆指南

从康定城出发,向西，就一条主路，车开出去没多久，喧嚣就像被拧小了音量的收音机，渐渐低下去，路开始盘山，折多山的余脉在这里显得温柔许多，只是用一道道弯轻轻挽留着你，窗外的颜色，从县城的灰白，过渡到山石的褐黄，再猛地一下，撞进满眼的、浓得化不开的墨绿里，空气变了，这是更明显的，康定城里的风还带着锅庄舞的余热和酥油茶的暖香，这里的风，劈头盖脸，清冽、湿润，像一把刚从深井里打上来的水，里面还掺着松针、冷杉和某种不*野花的生涩气味，当地人管这叫“山的气”，吸一口，肺腑里那些都市带来的浊气，好像真能被洗掉一层。

措，是高原上的海子，木格措，翻译过来是“野人海”。 这名字起得真好，野性，神秘，还有点孤独，但当你*眼看到她，会觉得这名字只对了一半，她哪里像“海”？分明是天上摔下来的一块更纯净的蓝琉璃，又被四周的山妥帖地接住，安放在这海拔近四千米的台地上，水面是静止的，那种深沉的、厚重的静，静得让你觉得时间在这里打了个盹，但你知道它又是活的，因为云影在山巅飞快地跑，光在水面上细碎地跳，那蓝色便跟着一刻不停地变幻——宝蓝、钴蓝、靛青，偶尔云层裂开一道缝，阳光像探照灯似的打下一束，那一片便成了晃眼的、近乎不真实的蒂芙尼蓝。

绕着湖走,更好是慢走，或者干脆别走，找块扁平的大石头坐下。高原的湖，看的不是波澜壮阔，是倒影，是心境。 对岸的雪山，叫“莲花雪山”，名字俗气，样子却清绝，山尖的雪终年不化，白得耀眼，山体是铁灰色的岩石，筋骨嶙峋，再往下，才是那条*的、由红石滩构成的“玛瑙腰带”，红石滩那一片，石头们披着一种艳丽的橘红色藻类，在雪山下，绿水边，泼辣辣地蔓延开，像个沉默又热烈的仪式，这景象完整地投在水里，上下对称，虚虚实实，看久了，人会有点恍惚，分不清哪边是天，哪边是地，自己又站在哪个交界线上。

木格措不像一些被过度传颂的圣湖,带着沉重的宗教感，压得人不敢高声语，她更亲切，更“人间”一些，湖边有零零散散的游客，不多，有架着三脚幅等待光影的摄影师，有只是并肩坐着不说话的情侣，也有像我一样，单纯来“浪费”一个下午的闲人。发呆不是罪过，是正事。 你可以想想心事，也可以什么都不想，就看一只鹰如何在雪山背景里滑翔成一个黑色的标点，或者看水面下，那些据说能预示天气的、悠游的冷水鱼。

风大的时候,湖水会泛起细密的皱纹，一层赶着一层，轻轻拍打着岸边的沙石，那声音催眠极了，空气里除了清冷，渐渐又浮起另一种味道，是湖边温泉群飘来的、淡淡的硫磺气息，木格措是懂得张弛的，她有冰的容颜，也有火的心肠，那些从地底涌出的热泉，在雪山脚下汇成一个个暖融融的池子，热气蒸腾，和湖面的冷雾交织在一起，恍如仙境。

我更喜欢她黄昏的样子,游客散尽，天地重归寂静，光线变得柔和，金色、蔷薇色、紫灰色，一层层染过来，更后都沉进那片深蓝里，湖水吸饱了光，变成一块温润的墨玉，气温骤降，你得裹紧外套，这时才真切感到，这汪水，这滴“不肯结冰的眼泪”，它所有的宁静与美丽，都带着海拔四千米的、不容分说的寒意与孤独，它美，但不是为你而美；它在那里，已经很久很久了。

回康定的路上,车窗起雾，我用手抹开一小块，回头看，暮色四合，群山只剩下剪纸般的黑色轮廓，木格措早已看不见，但那股混合着松脂、雪水与硫磺的、清冽又复杂的气息，好像还萦绕在鼻腔里，心里那点从城市带来的毛躁，被湖水的静，彻底熨平了，这地方没给你什么惊天动地的启示，它只是慷慨地借你一片*的宁静，让你听见自己呼吸和心跳的声音。

也好,有些地方，本来就不该是热闹的驿站，它就该是康定后花园里，一个让你迷路、发呆、然后默默把自己找回来的角落，木格措，便是这样的一个角落。

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