从甲居藏寨到新都桥，我找到了川西更治愈的100公里

车子*出甲居藏寨更后一个弯道的时候，后视镜里那些层层叠叠的碉楼，在晨雾里渐渐淡成了水墨画，我摇下车窗，清冽的空气涌进来，带着松针和露水的味道，副驾上的朋友突然说：“咱们这趟，像不像在翻一本立体的画册？”

还真是，从甲居到新都桥这百来公里，根本不是赶路，而是一帧一帧地,在看老天爷慢悠悠地放映他的私人收藏。

刚离开寨子那会儿，路是沿着河谷走的，牦牛慢吞吞地过马路，司机们也不按喇叭，就笑着等，河谷对岸的山坡上，偶尔能看见一两户人家，白墙红檐，像不小心撒在绿色绒布上的积木，阳光是从山尖尖上一点一点淌下来的，先给更高的那座雪山戴上金冠，然后才不情愿地照亮山谷，我们停在一个不*的观景台，有个当地阿妈在卖刚煮的酥油茶，三块钱一碗，她用不太流利的普通话说：“热的，路上冷。”

继续往前，海拔悄悄爬升，森林的样子变了，笔直的云杉和冷杉多了起来，地上厚厚的苔藓像海绵垫子，我们在一个叫“牦牛谷”的地方停了车，名字挺直白，但景色一点也不敷衍，溪水是那种透亮的、带着点奶白色的蓝，哗啦啦地从一堆堆巨石间挤过去，石头都被磨得没了棱角，长满了深绿色的苔藓，我们脱了鞋踩进水里，嚯，那叫一个透心凉，瞬间清醒，朋友捡了块扁石头打水漂，石子跳了五六下，惊起一只黑白相间的水鸟,扑棱棱地飞远了。

翻越雅拉雪山垭口前那段盘山路，算是今天的小小考验，路像一条灰色的带子，反复折叠着往云雾里钻，车子哼哧哼哧地爬坡，动力显得有点吃力，但转过一个急弯，眼前豁然开朗——雅拉雪山就那么毫无征兆地、完整地矗立在正前方，它不像有些雪山那样尖锐锋利，而是敦厚、雄伟，主峰线条宽阔，像一位披着洁白铠甲的沉默君王，垭口的风很大，五彩经幡被吹得猎猎作响，像无数面小旗子在拼命地诵经，我们站在玛尼堆旁，什么话也没说，就看着山，听着风，那一刻，脑子里那些乱七八糟的念头,好像也被这大风刮跑了不少。

过了垭口，景色一下子从“山水画”切换到了“田园诗”，地势平缓开阔起来，这就是塔公草原了，夏天，这里该是无边的绿毯吧，但现在草色是黄的，带着一种温暖的、毛茸茸的质感，木雅金塔在草原尽头熠熠生辉，背后是连绵的雪山群，贡嘎山在更遥远的地方露出一个尖，我们没去塔公寺，反而把车开下主路，沿着一条车辙印深入草原腹地，一群牦牛抬起头，懒洋洋地瞥了我们一眼，继续低头吃草，远处有牧民的黑色帐篷，炊烟细细地升起来，融进蓝天里，时间在这里，好像被拉长了,又好像静止了。

当“摄影家天堂”的路牌出现时，就知道新都桥快到了，这个名字听起来就充满画面感，果然，光线在这里变得无比奇妙，下午四五点的太阳，斜斜地照过来，给每一道山梁、每一片树林、每一条溪流都勾上了金边，河谷里，杨树叶子快掉光了，枝干舒朗地伸向天空，在水边留下清晰的倒影，几匹白马在河边喝水，动静之间，都是构图，我们没去追那些*的观景台，就在一座小桥边停下，桥很旧了，木头栏杆磨得发亮，我靠在栏杆上，看着光影在河谷里一点点移动、变幻，忽然就明白了为什么那么多人扛着长枪短炮来这里——更美的镜头，其实不在预设的机位,而在你心甘情愿停下来的时候。

到达新都桥镇时，天边已经烧起了晚霞，镇子比想象中热闹，但那种热闹是温吞的，不吵人，找到预订的藏式客栈，老板是个黑红脸膛的大叔，帮我们把行李提上楼，指着窗外说：“明天早上，那边山后有云海。”

晚上躺在床上，腿有点酸，心里却满满的，从甲居藏寨的烟火人间，到新都桥的光影幻境，这一百公里，不是简单的空间移动，它像一段精心编排的旋律，有河谷的轻柔前奏，有森林与雪山的华彩乐章，有草原牧歌的悠扬间奏，更后在新都桥的光影变奏中缓缓收尾，每一段路,都给你一种不同的心境。

这大概就是甘孜更动人的地方吧，它从不给你单调的震撼，而是让你在辗转之间，看尽繁华与静谧，参与一场天地之间无声的对话，油箱里的油少了一格，相机里多了几十个G，而心里某个地方，好像被这川西的风,吹得更加宽敞和亮堂了。

明天？明天的事明天再说吧，我只想听着隐约的溪流声，在这片天堂般的光影角落里,睡个好觉。

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