六月的海螺沟，一半冰川一半夏天

六月中旬的海螺沟,是个会让人产生错觉的地方。

车沿着盘山路往上爬的时候，窗外的景象还是典型的川西夏日——满眼的绿，深深浅浅，阳光透过云隙洒下来，在树叶上跳跃，可当海拔表指针转过某个数字，空气里那股属于夏天的燥热忽然就淡了，取而代之的是一种清冽的凉意，像打开了一扇巨大的、看不见的冰箱门。

你就看见了它。

不是一下子全貌，而是先看见雾气，乳白色的、流动的雾，从山谷深处漫上来，缠绕着墨绿色的冷杉林，雾的缝隙里，露出一角耀眼的、近乎刺目的白，那是冰川，在六月，在漫山遍野的葱茏里，它静静地卧在那儿，像一条被时光遗忘的、沉睡的巨兽，一半是生机勃发的夏，一半是万古凝固的冬，这种强烈的、近乎魔幻的对比，就赤裸裸地撞进你眼里,不讲道理。

走近冰川，那凉意就变成了寒意，贡嘎山融化的雪水，在冰川末端汇成轰鸣的溪流，水是那种带着矿物感的、透亮的灰蓝色，冰冷刺骨，把手伸进去，几秒钟就冻得发麻，可抬头看，阳光明明很好，晒在裸露的皮肤上，甚至有些发烫，冰与火的体感，在这里同时存在,你得自己学着调和。

冰川本身，并不是想象中那种光滑如镜的纯白，走近了看，表面覆盖着一层灰黑色的砾石，那是从山体上滚落下来的，巨大的冰舌上，布满纵横的裂隙，泛着幽幽的蓝光，深不见底，有些地方，冰川在缓慢融化，水滴沿着冰柱嗒、嗒、嗒地落下，声音在空旷的山谷里被放大，清晰得像秒针在走，计算着它亿万年的生命，你会忍不住想，脚下这看似坚实的冰，其实每时每刻都在流动，都在消长，以一种人类几乎无法察觉的速度，参与着一场宏大的、地球的呼吸。

这个季节来，更好的就是那份“清静”，避开了黄金周的喧嚣，也还没到暑假更旺的时候，徒步在原始森林的木栈道上，耳边只有自己的脚步声、呼吸声，还有不*的鸟叫，空气好得不像话，吸进去，肺腑都像是被洗过一遍，厚厚的苔藓包裹着倒下的枯木，上面又长出了新的小树，生命在这里循环得沉默而庄严，偶尔能碰到一两个同样徒步的旅人，彼此点点头，擦肩而过,共享着这份不必言说的宁静。

得说说那*的温泉，在海螺沟，泡温泉是另一种奇妙的体验，尤其是那种露天的池子，身子浸在热腾腾的、滑溜溜的泉水里，抬头就能望见不远处的雪山尖，在傍晚的霞光里染成金色，热气蒸腾上来，糊住了眼镜片，世界变得模糊而柔软，一天的寒气从骨头缝里被驱赶出来，舒服得让人直想叹气，冰与火的交融，在这里从视觉体验，变成了切身的、慵懒的享受。

六月的天，说变就变，刚才还晴空万里，一片云飘过，可能就淅淅沥沥落下雨来，山里的雨，不黏腻，清清爽爽的，带着植物和泥土的味道，雨中的森林，颜色会更深沉，绿得发黑，雾气也更重了，把远处的冰川彻底藏起来，只留下若隐若现的轮廓，像一幅被水润开的水墨画，这时候，找个地方坐下，喝口热茶，听着雨声，反倒别有一番滋味，旅行嘛,有时候就得接受这份不确定的馈赠。

晚上住在沟里，温度降得厉害，得穿上薄羽绒服，天黑得纯粹，没有光污染，星星一颗一颗蹦出来，又多又亮，银河淡淡地横跨天际，四周安静极了，只有溪流的水声，成了永恒的白噪音，那种寂静，是有重量的，压下来,让你白日里纷杂的思绪慢慢沉淀下去。

如果你问我六月中旬的海螺沟怎么样？我会说，它可能没有秋天层林尽染的绚烂，也没有冬天银装素裹的*，但它有一种独特的、矛盾的美，它让你在短袖与棉袄之间切换，在葱郁森林与万年冰川之间漫步，在烈日与寒雾中穿行，它不*，天气莫测，道路蜿蜒，但它真实、生动、充满力量。

它就像生活本身，从来不是单一的温度和色彩，而六月的海螺沟，正是把这种复杂的、对立的美，摊开在了你面前，你需要做的，只是走进它，感受那份冰肌玉骨之上，正在绽放的、热闹的夏天。

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