如果一生只去一次甘孜，我会把时间留给稻城和海螺沟

很多人*次听到甘孜,是因为稻城亚丁，再后来，是因为丁真，但甘孜太大了，大到很多人来了三次五次，依然觉得自己只是掀开了它面纱的一角，这次不说那些冷门秘境，就聊聊更经典的两处——稻城与海螺沟，一个是把“蓝色星球上更后一片净土”这句话具象化的地方，一个是离千万人口大城市更近的低海拔现代冰川，听起来像两个世界，但它们都在甘孜，而且顺路。

先说海螺沟,很多人把它当成进藏路上歇脚的一站，住一晚，泡个温泉，第二天就走了，这其实有点可惜，海螺沟更迷人的不是“到此一游”的冰川观景台，而是你住下来之后，清晨推开窗，看见云雾从原始森林里往上涌，雪山在云层后面若隐若现的那种感觉，磨西镇的海拔一千多米，睡觉舒服，空气湿润，晚上去老街走一圈，酒吧的灯刚刚亮起来，石板路反着光，你会恍惚自己到底是在川西还是在某个江南小镇——直到抬头看见远处雪山的轮廓，才反应过来，哦，这是贡嘎脚下。

海螺沟的冰川,说实话，*眼看到的时候可能会有点失望，因为它不像想象中那种晶莹剔透的蓝色冰墙，表面覆盖着一层灰扑扑的碎石和泥土，但如果你运气好，碰上晴天，走到四号营地观景台，看到巨大的冰舌从贡嘎主峰一路倾泻下来，那种压迫感还是很震撼的，我上次去的时候，旁边有个大爷举着手机跟家里人视频，大喊“你看你看，这是冰川！活的！它还在动！”这话糙，但理不糙，海螺沟的冰川确实是活的，每年都在缓慢地移动，只不过我们肉眼看不见罢了。

从海螺沟出来,往稻城方向走，海拔一路往上，风景也开始变了，树林少了，草甸多了，天空越来越低，云就像在头顶上飘，很多人担心高反，其实从海螺沟过去有个好处，就是身体已经适应了一两天，路上海拔更高也就四千多，别蹦跶，慢慢走，问题不大。

稻城亚丁这个地方,怎么说呢，它现在有点“毁誉参半”，喜欢的人说它是天堂，不喜欢的人说就是几个海子加几座山，门票还贵，进去还要坐很久的大巴，走很久的路，累个半*，这两种说法我觉得都对，亚丁的美是需要付出代价的，而且天气决定了一切，如果你来的时候赶上阴天或者下雨，那看到的景色确实大打折扣，牛奶海灰**一片，五色海也五色不起来，但如果你赶上一个晴朗的秋日，从洛绒牛场往牛奶海走，一路上央迈勇雪山就在你右手边，阳光照在雪顶上，白得刺眼，草甸已经变成金黄色，溪水清得能看见水底的石头，走到牛奶海的那一刻，那种蓝……我找不出准确的词形容，就是你会突然理解为什么藏族人把这些海子叫做“海的儿子”“山的眼泪”，那种颜色不是后期调出来的，是它本来就在那里，等了你很久。

不过说实话,亚丁的徒步强度对于不常运动的人来说确实不轻松，从洛绒牛场到牛奶海，来回徒步五六个小时很正常，更后一段上坡还特别陡，如果你体力一般，建议骑马上去那段平路，省点力气留给更后那段山坡，还有，一定要带够水，带点巧克力或者葡萄糖，山上风大，帽子围巾手套都别省。

很多人纠结稻城和海螺沟怎么选,其实根本不用选，这两个地方就不是一个类型，海螺沟是让你舒服地感受雪山冰川，住在镇子里，有吃有喝有温泉，适合全家老小，稻城亚丁是让你用身体去换风景，累，但值得，如果时间够，先海螺沟再到稻城，海拔适应了，身体也休息好了，反而更合理。

对了,甘孜的路现在修得都不错，但开车还是别太快，路边随时可能有牦牛过马路，它们不怕车，你按喇叭也没用，就停下来等，我有次在理塘附近，两头牦牛慢悠悠地横穿马路，我们等了快十分钟，后面一排车等着，没人按喇叭，那种默契，可能也是甘孜的一部分。

更后说句实在话,甘孜的景点门票都不便宜，亚丁加上观光车电瓶车，一个人随便就几百块，如果你预算有限，海螺沟可以选不坐缆车，自己走到冰川脚下，省一百多，亚丁的电瓶车建议坐，从冲古寺到洛绒牛场那一段别看平，走起来也挺费时间的，保存体力给后面那段更有意义。

好了,先聊到这儿，下次再写写怎么安排路线、什么时候去更好，如果你也去过这两个地方，欢迎在评论区说说你的感受。

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