川西秘境漫行记，从新都桥的油画世界，到甲居藏寨的云上桃源

车子翻过折多山垭口，把康定城的喧嚣远远甩在身后，新都桥就像一幅被神明不小心打翻的调色盘，毫无预兆地铺展在眼前，说实话，第一眼看到的时候，我甚至有点恍惚——这真是人间能有的景色吗？十月的阳光斜斜地洒下来，给沿途的杨树林镀上一层金边，叶子黄得不像话，那种黄，是透亮的、饱满的，仿佛把整个秋天的精气神都吸了进去，溪水潺潺地流着，清澈见底，带着雪山上来的凉意，远处的山峦起伏，线条温柔得像母亲的脊背，山坡上散落着黑色的牦牛和白色的藏房，像棋盘上随意摆放的棋子，这里被称为“摄影家的天堂”，真是一点不假，你随便找个地方停下，举起手机，框进去的都是能当壁纸的画面，但我总觉得，镜头还是太窄了，框不住那种天地辽阔、空气清冽、时光都仿佛慢下来的感觉。

在新桥镇歇了一晚，藏家客栈的老板娘卓玛给我倒上滚烫的酥油茶，用带着口音的普通话说：“明天去丹巴？路可不近，但值得。” 她眼睛亮晶晶的，“我们的‘甲居’，是星星落下的地方。”

于是第二天，带着这份期待，我们沿着牦牛河谷，一头扎进了更深的山里，这条路，可真不是开玩笑的，从平坦的草原风光，逐渐变成盘山的险峻公路，一边是近乎垂直的、裸露着岩壁的山体，另一边就是深不见底的河谷，河水在谷底轰鸣，听着就让人手心冒汗，车子像个老牛一样在“之”字形的山路上吭哧吭哧地爬升，转过一个弯，眼前豁然开朗，一片巨大的、色彩斑斓的彩林扑面而来，红的、黄的、橙的、绿的……各种颜色层层叠叠，交织在一起，热烈又磅礴，车子仿佛驶进了一条燃烧的峡谷画廊，这和昨天新都桥那种宁静的、油画般的黄，完全是两种性格，一个像温婉的诗人,一个像豪放的歌者。

就在你觉得山路似乎没有尽头的时候，一个转弯，甲居藏寨，就这样毫无防备地、静静地出现在对面的大山斜坡上，那一刻，所有的疲惫和心惊都被瞬间抚平，上百座藏式碉楼民居，从大金河谷层层叠叠、错落有致地向上攀爬，一直延伸到卡帕玛群峰的脚下，白墙，红檐，黑窗，在午后明媚的阳光下，色彩对比鲜明得如同孩童的蜡笔画，它们紧紧地依偎着山体，被浓密的树木和收获后的玉米地环绕着，炊烟从几户人家的屋顶袅袅升起，缓缓地融进山腰的薄雾里，那份和谐与安宁，让人忽然就明白了“天人合一”是什么意思，这哪里是一个村子，这分明是从山体里生长出来的、一个活着的、呼吸着的巨大生命体。

走进寨子，石头垒砌的小路曲曲折折，通向每家每户，遇到的每一个当地人，脸上都有那种被阳光和山风雕刻出的、质朴又明亮的笑容，随便走进一家，主人都会热情地邀你坐下，端出自酿的咣当酒，我拜访了一位叫扎西的大叔，他的家是一座典型的嘉绒藏式碉房，三层，下养牲畜，中住人，上设经堂，屋顶的四个角上，立着白色的月牙形石垛，扎西大叔说，那是“拉吾则”，是山神的象征，坐在他家的晒台上，眼前是望不到头的山峰和云雾，脚下是深深的河谷，手里是一碗清冽的酒，大叔不太会说普通话，只是不停地比划着，指着远处的神山，又指指自己的心口，那一刻，语言是多余的，风声，偶尔传来的鸟鸣，远处隐约的溪流声，还有这份沉默的款待,比任何华丽的解说都更有力量。

如果说新都桥是一场献给眼睛的盛宴，是那种让你忍不住惊呼、不停按快门的“美”，那么甲居藏寨，就是一种需要你沉下心来，用呼吸、用脚步去慢慢丈量和品味的“境”，前者是相遇的惊艳，后者是相处的心安，从开阔的草原河谷到险峻的深山密林，再到这云上的桃源，这一路，仿佛是一次从“风景”走向“家园”的朝圣，风景再美，终究是过客的视角；而家园，却能让你在别人的生活里，看到一种遥远的、坚实的、与自然共舞的生存智慧,并为之深深动容。

离开的时候，夕阳正把最后的光辉洒在碉楼上，整个藏寨像是被点燃了，温暖而辉煌，我没有拍太多照片，有些感受，注定只能留在眼睛里，存在心里，这条路，连接的不只是两个地理坐标，更像连接了两种截然不同却又彼此成全的生命状态，一个在路上，一个在归宿，而旅行最妙的，或许就是在路上，找到了那份关于归宿的、温暖的想象。

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