甲居藏寨与美人谷，在甘孜，我找到了现实里的藏地桃源

车子在盘山公路上绕了不知道第几个弯,就在我开始怀疑导航是不是出了毛病的时候，一片令人屏息的景象，毫无预兆地撞进了眼里。

那是甲居藏寨。

几百幢藏式民居,就像是从山体里自然生长出来的，层层叠叠，从大金河谷一直铺到卡帕玛群峰的半山腰，白墙，红檐，黑窗，在清晨薄雾和阳光的调和下，色彩纯净得不像话，它们不是整齐划一的兵营，而是依着山势，高高低低，错错落落，有的三五户聚成一个小群落，有的独自傲立在突出的山崖上，彼此用蜿蜒的小径和梯田相连，那一刻我脑子里蹦出的不是任何形容词，而是一个很朴素的念头：住在这里的人，该有多会“盖房子”啊，他们不是在建房子，简直是在给大山绣花，一针一线，都顺着自然的肌理。

停好车,沿着石板路往上走，寨子很静，只能听见自己的脚步声、远处隐约的溪流声，还有不知哪家屋檐下风铃的叮咚，碰见一位坐在门口晒太阳的阿嬷，脸上沟壑般的皱纹里都是慈祥，我试着用半生不熟的藏语夹杂手势比划，问她能不能看看她家的房子，她笑了，露出所剩不多的牙齿，热情地招手让我进去。

典型的嘉绒藏寨民居,石木结构，敦实厚重，底层是牲畜圈，二层是客厅、厨房和卧室，三层通常有个半开放的晒台，叫“拉吾”，上面挂满了金黄的玉米和火红的辣椒，走进客厅，更吸引人的是中间巨大的火塘，铁三角架上的铜壶正咕嘟咕嘟地冒着热气，散发出酥油茶特有的浓郁香味，墙壁和方柱上绘着色彩鲜艳的壁画，有吉祥八宝，有花草鸟兽，阿嬷给我倒上一碗滚烫的酥油茶，就着简单的糌粑，那种混合着奶香和青稞焦香的朴实味道，瞬间驱散了山间的微寒，坐在厚实的地毯上，背靠着用了几代人的木柱，透过雕花的木窗，看着外面云雾缭绕的青山，时间好像真的慢了下来，甚至停下了。

寨子里转转,你会发现很多不经意的美，石头垒砌的院墙缝隙里，探出不*的小野花；经幡在山风里猎猎作响，把人们的祈愿送上蓝天；偶尔有穿着传统“三片”服饰的妇女背着背篓走过，色彩明丽的衣裙和*，在古朴的环境中划出一道流动的风景线，这里的美，不是景区那种被打理得一尘不染的美，而是带着生活气息、烟火气的美，墙角堆着的柴火，晒台上晾晒的衣物，都成了这画卷里生动的一部分。

如果说甲居藏寨的美,是厚重、古朴、与山共生的人文画卷，那么第二天探访的“美人谷”，则是一种关于“传说”的、更缥缈的向往。

美人谷,其实不是一个官方地名，它更像一个流传在甘孜一带的、充满想象力的美丽传说，人们常说，丹巴一带出美女，这里的姑娘，被赞为“康巴之花”，而“美人谷”，就是这盛名之下，一个被具体化的想象，它可能指代丹巴县内某个山水特别灵秀的河谷村落，比如巴底乡，或者梭坡乡的一部分。

我去的,是许多人心中那个“美人谷”的意象所在，路比去甲居更显崎岖，风景却愈发原始狂野，激流在深深的峡谷里奔腾咆哮，两岸是茂密的森林和陡峭的岩壁，当车子终于穿过一片山林，眼前豁然开朗：一个宁静的河谷盆地，几座古朴的碉楼静静矗立，田野平旷，溪水潺潺，几户人家的炊烟袅袅升起。

这里没有成群结队等着被观看的“美女”，甚至游客都稀稀落落，在村口，我遇到了几个刚从地里回来的姑娘，她们确实好看，那种好看不是脂粉堆砌的，是高原阳光赋予的健康肤色，是清澈眼神里的纯真，是劳动中展现的挺拔身姿，她们大方地对我笑了笑，继续用我听不懂的嘉绒藏语说笑着走远，那一刻我明白了，“美人谷”的美，或许不在于惊为天人的五官，而在于这方山水滋养出的那种纯净、勤劳、开朗的生命状态，是山水之灵秀，化作了人的气质。

碉楼是这里另一道奇观,或独立，或与民居相连，高的有十几层，历经数百年风雨战争，依然巍然耸立，像沉默的武士守护着山谷的安宁，爬上一座保存尚好的碉楼内部，木梯陡峭，空间狭小，但站在顶层的瞭望孔望出去，整个河谷尽收眼底，想象当年，先民们就是在这里守卫家园，而他们的后代，在这片被守护的土地上，生生不息，姑娘们的美名也随着山风飘向了远方。

离开的时候,我回头再看，甲居藏寨在夕阳下，像一幅未完的、暖色调的油画，坚实而温暖；而美人谷则笼罩在淡淡的暮霭里，像一*余韵悠长的古老歌谣，神秘而动人。

这一趟,像是同时走进了现实和传说，甲居给了你触摸得到的、充满烟火气的“家”的温暖；而美人谷，则给了你一个关于“美”的、可以无限遐想的空间，它们都在甘孜，都在横断山脉的褶皱里，告诉你：桃源不止在纸上，它就在这路尽头、山那边，带着生活的质感，也带着传说的光芒，安静地等着。

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