去稻城亚丁，别把魂丢在海拔四千七的风里

朋友问我,甘孜到底有什么好，值得你一年跑三趟，我想了半天，说不上来，可能就是那种“身体在地狱，眼睛在天堂”的拧巴劲儿，让人上瘾，尤其是跟团去稻城亚丁，你明知道路上会累成狗，高反会让你想把脑壳敲开透气，可只要在洛绒牛场抬头望一眼央迈勇的雪尖尖，之前所有的骂娘都吞回肚子里，化成一句“值了”。

跟团游稻城亚丁,更大的挑战不是体力，是“节奏”，从成都出发，大巴车沿着318一路摇摇晃晃，过折多山、雅江、理塘，导游会反复提醒，别洗澡，别激动，晚上睡觉留条窗缝，我*回没当回事，在理塘那晚洗了个热水澡，半夜直接头疼醒，太阳穴突突地跳，像有只小锤子在凿，第二天顶着肿眼泡上车，同行的大姐递了片散利痛，说：“妹妹，高原教你做人。”那语气，又好笑又真实。

其实团里的人形形色色,有退休的叔叔阿姨扛着长枪短炮，装备专业得能去打鸟；有小情侣腻腻歪歪，在海拔四千米的地方还要拗造型拍亲吻照；也有我这种，一个人来的，图个方便又不至于太孤单，大家有不同的来意，但到了亚丁景区门口，都齐刷刷地裹上羽绒服，背上氧气瓶，像一群即将上战场的菜鸟。

进景区要先坐大巴,再转电瓶车，那段路盘旋而上，窗外的雪山一闪一闪，司机开得极溜，过弯都不带减速，我**抓着扶手，心里默念：这是修行，这是修行，到了扎灌崩，从电瓶车上下来，真正的考验才开始。

从冲古寺到洛绒牛场,大概六七公里，可以选择徒步栈道，也可以坐电瓶车，跟团时间紧，我选了电瓶车，但如果你有体力和时间，我真心建议走一段栈道，六月初的时候，路边全是开疯了的野花，黄的紫的蓝的，叫不上名字，风一吹，像彩色的浪，雪山融水在栈道底下哗啦啦地流，水色是那种透蓝透蓝的，干净得能看见水底的石头纹路，有一次我蹲下来洗手，那冰凉的触感从指尖窜到天灵盖，瞬间觉得灵魂都被洗了一道。

到了洛绒牛场,人就散开了，想挑战牛奶海和五色海的，得早点去，那段路是真要命，来回五六个小时，且没有像样的路，就是骡马道，石子混着泥巴，下了雨更是惨不忍睹，一路上会看到很多人坐在路边大喘气，嘴唇发紫，问一句“还有多远”，得到的答案永远是“快了快了”，我第二回跟团去的时候运气不错，碰见个好天气，咬咬牙爬上去了，看到牛奶海的那一瞬，整个人是懵的，不是旅游杂志上那种标准化的美，而是一种很“野生”的美，湖面蓝得像把天空反扣过来，周围是一圈白色的碎石边，真像谁倒了一罐子牛奶进去，风很大，吹得人站不稳，但我一动不动，就那么看着湖面，旁边有个大叔，五十来岁吧，突然就哭了，他老婆帮他擦眼睛，说了句“老头子，总算上来了”。

其实跟团游的弊端也明显,时间不自由，团餐一般，还有可能遇上不地道的导游，但对稻城亚丁这种地方，跟团自有它的“保险”，交通、住宿、门票、氧气、应急预案，这些零零碎碎的东西不用自己操心，尤其*次去高海拔的人，有个团队互相照应着，心里踏实一点。

不过说真的,就算你准备万全，也抵不过亚丁跟你使性子，前一秒晴空万里，后一秒冰雹直接往脸上砸，我有一回就遇上了，在五色海边，正举着手机拍延时，突然天就黑了，风像刀子一样割脸，小冰粒噼里啪啦落下来，大家赶紧裹紧冲锋衣往山下跑，狼狈得很，但跑了一半，太阳又出来了，一道彩虹跨在雪山上，漂亮得不像真的。

别把稻城亚丁想得太神圣,它就是一片高原上的野地，有脾气，有情绪，你去或不去，它都在那儿，被风吹着，被雪盖着，你去了，踩过它的草，喝过它的风，在四千七的海拔上喘过几口气，回来之后，它就在你心里占了个位置。

生活挺累的,去甘孜喘口气，挺好的，哪怕就是跟个团，哪怕就是按部就班地打卡，亚丁也总能让你记住点什么，可能是那碗难喝但暖手的热汤，可能是司机放的藏族老歌，也可能是那个在牛场边一直冲你笑的小娃娃，总有一些瞬间，让你觉得，来对了。

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