九月的稻城亚丁，是一场你去了就不想醒来的梦

朋友问我，九月份要是想找个地方把自己“流放”几天，去哪儿好，我想都没想，嘴里蹦出四个字：稻城亚丁。

不是跟风，也不是因为那部电影，就是觉得，九月的川西，尤其是稻城亚丁，有一种说不清道不明的劲儿，像一块磁铁，你人还没到,魂儿先被勾过去了。

我去年九月中下旬去的，从成都出发，一路往西，海拔像坐过山车一样往上蹿，说实话，出发前我也怕高反，行李箱里塞满了红景天、葡萄糖，还有我妈硬塞的两瓶氧气罐，跟要去登珠峰似的，结果真到了那儿，发现其实没那么*，高反这事儿，三分看体质，七分看心态，你越紧张，它越来找你，放轻松，步子慢一点,比吃啥药都管用。

车子翻过折多山的时候，窗外的风景就开始变了，天蓝得不像话，云低得好像伸手就能揪下一团，山上的经幡被风吹得猎猎作响，五颜六色的，像是在跟老天爷对话，那一刻，你突然就理解了，为什么藏民们对神山那么虔诚，那种空旷和肃穆,是会钻进你骨头缝里的。

到了稻城县，住了一晚，第二天天没亮就往亚丁村赶，盘山公路一圈一圈地绕，绕得人有点晕，但每当车子转过一个弯，眼前豁然开朗，露出一座雪山的尖尖时，全车人都会“哇”一声叫出来，那种惊喜,是任何高清纪录片都给不了你的。

亚丁景区很大，一天根本逛不完，我选择了更经典的长线，去看牛奶海和五色海，现在回想起来，那段路走得是真累，从洛绒牛场开始，一路徒步上去，海拔四千多，走几步就得停下来喘两口，路上遇到一个大爷，六十多岁了，拄着登山杖，走得比我还稳当，我问他累不累，他笑了笑说：“累啊，但这辈子可能就来这一次，累也值了。”当时就觉得,这大爷活得真通透。

沿途的风景，我形容不好，不是语文课本里那种“风景如画”，而是更野、更原始的一种美，雪山就在你眼前，白得刺眼，冰川融水汇成小溪，从乱石堆里哗啦啦地流下来，清冽得让人想趴下去喝一口，草甸已经有点泛黄了，不是盛夏那种油绿，而是一种带着暖意的金黄，踩上去软乎乎的，像踩在地毯上，偶尔能看到几棵孤零零的树，叶子已经黄了，在风中瑟瑟地抖,孤独又倔强。

更震撼我的，还是快到牛奶海的时候，那是一个高山海子，静悄悄地躺在央迈勇雪山的怀抱里，水是那种无法形容的蓝绿色，像一块巨大的翡翠，又像上帝不小心打翻的一盒颜料，阳光照在水面上，波光粼粼的，晃得人睁不开眼，周围安静极了，只有风吹过水面的声音，和自己的心跳声，那一刻，你真的会忘记所有的疲惫，觉得之前爬的那些坡、流的那些汗,都值了。

五色海在更高的地方，我爬上去的时候已经有点筋疲力尽了，但站在高处往下看，牛奶海和五色海一左一右，像两颗镶嵌在山间的宝石，那种震撼，真的没法用语言表达，只能站在那里，呆呆地看着，大脑一片空白,心里却满满的。

下山的时候，腿都是软的，膝盖疼得厉害，但回头看看走过的路，又觉得挺自豪的，路上遇到几个藏族阿妈，背着很重的背篓，走山路却健步如飞，她们的脸上带着高原红，笑起来很淳朴，跟她们打招呼，她们会羞涩地回你一句“扎西德勒”，那种真诚,是城市里很难感受到的。

九月的稻城亚丁，天气已经开始转凉了，早晚温差很大，白天穿个薄外套就行，晚上就得裹上厚羽绒服，有时候中午太阳大，晒得人睁不开眼，但一阵风吹过来，又冷得人直哆嗦，所以衣服一定要带够,别偷懒。

晚上住在亚丁村，条件比较简陋，房间里没有空调，只有电热毯，躺在床上，听着外面的风声，还有偶尔传来的几声狗叫，心里却特别踏实，城市里的失眠，到了这儿，好像自动就好了，可能是因为累,也可能是因为心静了。

第二天早上起来，推开窗户，看到仙乃日雪山就矗立在眼前，云雾缭绕的，像一幅水墨画，那一刻，我突然有点不想走了，不是不想回到城市，而是觉得，在这样纯粹的自然面前，自己那些鸡毛蒜皮的烦恼,都显得太微不足道了。

如果你问我，九月份去稻城亚丁值不值，我会说，去，不用犹豫，但别把它想成一趟轻松惬意的度假，它更像是一场身体的历练和心灵的洗礼，你得准备好徒步、爬坡、对抗高反，但与此同时,你也会收获到这辈子都忘不了的风景和体验。

这世上好看的地方很多，但像稻城亚丁这样，能把*的自然之美和藏地的神秘气息结合得这么好的，不多，九月的川西，天气更是通透，雪山、海子、彩林，刚刚好，去吧，去走一走更累的路，看更美的景，然后告诉自己：人间值得。

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