去海螺沟，住哪儿才不辜负冰川下的日与夜

*次去海螺沟的人,总把注意力全放在冰川上，这没什么不对，毕竟大多数人这辈子头一回摸到万年蓝冰，就是在那里，但我要说，海螺沟真正让人上头的，是它的夜晚。

天还没黑透,磨西镇上的灯就一盏盏亮起来，不刺眼，是那种黄澄澄的暖光，你穿着薄羽绒，走在石板路上，两边是卖牛角梳和牦牛肉的小店，空气里飘着烧烤的烟，混着一点点雪山的味道，这时候你就会想：今晚住哪儿，太重要了。

住得不对,海螺沟的美你只能感受一半。

先说个实在的：预算紧，别硬撑，磨西镇上有一家“木林森温泉酒店”，名字土里土气，房间也就那么回事，干净，床单有太阳晒过的味道，但它家楼顶有个小温泉池，晚上泡着，抬头能看见星星，老板姓王，五十多岁，你问他明天几点进沟合适，他能从冰川索道聊到哪个观景台拍照没栏杆挡着，更后塞给你两个沙棘果，这种店，住的是人情。

想离景区近,图个早晨不折腾，那“贡嘎神汤温泉酒店”绕不过去，它就在海螺沟景区门口，步行到游客中心不超过五分钟，很多人不知道，它其实是老牌的温泉酒店了，池子多，硫磺味正，缺点是房间设施有点年头，地板走起来偶尔咯吱响，但清晨拉开窗帘，山雾还没散，贡嘎山露出个尖尖——那一刻你会原谅所有的不*，哦对，它家早餐的酥油茶掺了核桃末，比镇上卖的香。

还有一家我得提,“海螺沟长征大酒店”，听名字像上世纪国营招待所对不对？没错，它确实有年头了，但这两年翻新过，更大优点是位置刁钻，在磨西镇的高处，晚上站在阳台上，整个镇子的灯火和远处的山影叠在一起，像幅画，房间隔音一般，隔壁说话声隐隐约约，但反而有种小时候跟父母住老宾馆的亲切感，楼下餐厅的酸菜鱼用的是本地冷水鱼，刺少，汤能泡两碗饭。

如果你是个对住宿有要求的人,不想将就，“一里云山温泉民宿”可以看看，在镇子边上，走到主街大概七八分钟，老板娘是成都过来的，说话直，你问她什么她答什么，不多一句废话，民宿是藏式混着日式的调调，房间不多，旺季得提前半个月订，私汤入户这点很加分，不用跟陌生人挤公共池，夜里泡完汤，裹着浴袍坐在落地窗前，外面黑黢黢的，只有风穿过松林的声音，那种安静，城里的五*酒店给不了。

总有人问：住景区里面怎么样？金山摄影主题酒店”，就在三号营地，我得说，那是种完全不同的体验，晚上景区清场后，整座山就剩你们几个住客，天黑得彻底，星星亮得吓人，冰川在不远处发出细碎的崩裂声，像山在呼吸，但代价是条件有限，房间冷，热水要等，吃饭选择也少，而且第二天如果天气不好，雾锁山头，你住里面也白搭，所以我的建议是：除非你是个摄影疯子，非要抢清晨*缕光打在冰川上的那个瞬间，否则住镇上更从容。

更后唠点别的,海螺沟的住宿价格波动大，国庆和春节能翻两三倍，如果你时间自由，选十一月下旬或者三月中旬，人少，价格回落，雪还没化完，泡温泉正舒服，不管你住哪家，晚上别太早睡，磨西镇的酒吧不多，但有一家叫“七号营地”的小酒馆还行，老板会弹吉他，唱些老掉牙的民谣，点一瓶当地产的青稞啤酒，微酸，后味有粮食香，喝完走回住处，石板路在月光下泛着青白的光，你会觉得这趟来值了。

真的,海螺沟的白天属于冰川，晚上属于你自己，住哪儿，决定你拥有怎样的夜晚。

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