独行海螺沟，在冰川与温泉之间，我找回了丢失的那部分自己

一个人去海螺沟，这事儿我想了三年，朋友们总说，旅行嘛，得有人分享才有趣，可我就是想试试，就我自己，面对那些沉默千万年的冰川,会听见什么。

车到磨西镇的时候，天阴着，小镇安静得能听见自己的呼吸声，石板路被雨水浸得发亮，我背着包走在街上，突然有点不知所措——原来一个人旅行，更先要适应的不是孤独，而是这种完完全全的自由，没有人在旁边问“接下来去哪儿”，也没有人商量“中午吃什么”，所有的决定,都落回自己手里。

第二天进沟，我选择了步行，观光车上坐满了结伴的游客，热闹得很，我沿着步道慢慢走，越往里，人声越远，森林厚得像堵墙，苔藓爬满倒下的树干，空气里有种清冽的甜味，走着走着，我忽然停下来——不是累了，是发现自己在哼歌，一*早就忘了名字的老歌，调子都哼不全，但就是那么自然地冒了出来，原来当周围足够安静时，身体里那些被日常淹没的声音,自己就会浮上来。

红石滩出现在眼前时，我愣住了，不是照片里那种规规矩矩的红色，而是泼洒开的、任性的红，鲜红的苔藓爬满河谷里的每一块石头，在灰白的水流间燃烧，我蹲在木栈道上看了很久，看水怎么漫过石头又退去，看红色如何在水的冲刷下保持那种惊人的鲜艳，旁边有导游在讲解科学原理，我听了两句就走开了，那一刻我不想明白它为什么红,只想感受它红得这么不管不顾。

继续往上，冰川终于出现在云雾之间，和想象中不同，它不是那种纯粹的、教科书式的白，而是带着灰蓝的色调，表面有黑色的砾石，像时间的疤痕，我站在观景台，风吹得人站不稳，冰川从远处延伸过来，沉默，巨大，不在乎有没有人看它，这种“不在乎”忽然让我轻松起来——原来我那些纠结的、反复掂量的小心思，在千万年的存在面前,轻得什么都不是。

更奇妙的是在二号营地泡温泉，傍晚时分，人不多，我把自己浸在热水里，抬头就能看见雪山尖，身体是热的，呼吸的空气是冷的，冰与火原来可以这样和平共处，旁边一家人在说笑，孩子扑腾起水花，我靠在池边，闭上眼睛，什么也不想，水汽蒸腾起来，有那么一瞬间，我觉得自己像这山谷里的一棵树，一块石头，就这么存在着,不需要解释什么。

下山时已是黄昏，回望来路，森林渐渐沉入暮色，只有雪山顶还留着更后一抹金红，我突然想起进沟时那个不知所措的自己，忍不住笑了，这一路，我确实是一个人走完的，但又好像不是——我和红石滩的苔藓说过话，听过冰川融化的声音，在温泉里遇见过自己的影子，这些不会出现在合影里的相遇,反而更真实。

回成都的大巴上，我翻看手机里的照片，拍得不多，大多是些细节：步道上的一小片苔藓，木栏杆上的水珠，自己投在红石滩上的影子，没有一张标准的“游客照”,但每一张都让我想起当时的呼吸节奏。

原来一个人旅行，不是要对抗孤独，而是终于有机会，听见自己心里那些被日常噪音盖住的声音，海螺沟的冰川还会存在很久很久，而我带走的，是那个在冰川面前忽然变得轻盈的自己，这大概就是独行的意义吧——不是逃离人群，而是为了在某片山水之间，重新认领那个完整的、不需要任何人见证的自己。

车过二郎山隧道，灯光骤亮，我收起手机，知道明天又要回到熟悉的生活里去，但有些东西不一样了，就像海螺沟的温泉水，表面平静,深处始终保持着温度。

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