我这么说可能有点拆自己的台,毕竟写攻略的人都不太敢讲这种话,但这是真话,*次去新都桥是十年前了,那时候我还年轻,背着个破包,从成都坐大巴摇了整整一天,翻过折多山的时候高反得一塌糊涂,吐得胆汁都快出来了,结果一到新都桥,看到那条路两边的杨树、远处的雪山、草地上慢悠悠啃草的牦牛,我突然就觉得值了,那种感觉怎么说呢,不是惊艳,是一种很奇怪的平静,像是这个地方在跟你说“别急,慢慢来”。
所以这篇攻略我不打算写成那种*天去哪第二天去哪的流水账,那种东西网上太多了,你随便一搜就有,我想跟你聊聊怎么在新都桥真正待上三天两晚,而不是路过拍几张照片就走。
先讲住的事,新都桥镇子上真的没啥好住的,乱糟糟的,大车多,灰大,跟你想象中的藏区田园风光完全是两码事,你要住就住镇子往外走大概两公里的地方,那些藏民自己开的民宿,我常去的那家老板娘叫卓玛,四川话讲得比我还溜,她家院子正对着一大片青稞地,秋天的时候金灿灿的,早晨起来推开窗户能看到贡嘎雪山露出个尖尖,那个画面我拍过无数次,但每次都觉得相机拍不出十分之一。
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有个*我得提醒你,新都桥很多民宿网上看着特别漂亮,什么“全景落地窗”、“网红观景台”,价格贵得*,但说实话,那些都是这两年新修的,专门宰那种只住一晚拍个照就走的游客,真正舒服的是那些开了十几年的老民宿,设施可能旧了点,但位置好,老板也实在,我有一回冬天去,零下十几度,卓玛给我多加了两床毯子,晚上还煮了一壶酥油茶端过来,收了我八十块房费,那种温暖,不是多花几百块钱能买来的。
再说吃什么,很多人到藏区就盯着牦牛肉和糌粑,其实新都桥更让我念念不忘的是土鸡汤锅,镇上有家馆子在邮局旁边,连个像样的招牌都没有,老板是雅安人,在新都桥待了快二十年了,他的鸡是附近村子里收的跑山鸡,用高压锅压得烂烂的,配上松茸和手掌参,汤浓得能挂得住勺子,高原上晚上冷,风跟刀子一样,这时候来一碗热汤,那个幸福感真的没法形容,有一回我隔壁桌坐了个大哥,一个人自驾从上海来的,喝完*口汤愣了几秒钟,然后跟老板说“再给我加一份松茸”,那个表情我到现在还记得。
当然如果你非要吃牦牛肉,也不是不行,但别在镇子主路上那些大餐厅吃,又贵又一般,往瓦泽乡那边走,路边有藏民自己开的小馆子,从外面看就是个普通的藏房,走进去才发现人家在院子里支了个铁炉子现烤牦牛肉串,三块钱一串,肉切得厚实,撒上辣椒面和孜然,咬下去那个汁水能在嘴里炸开,我上次吃了二十串,又喝了半壶青稞酒,坐在太阳底下差点睡着了。
行这方面其实挺关键的,但很多人讲不清楚,新都桥那些真正好看的风景,都不是在镇子上,也不是在什么景区大门里,你需要一辆车,更好是底盘高一点的,因为有些土路确实不好走,但也不用非得什么硬派越野,我开过轿车也上去过,就是颠了点。
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从新都桥往塔公方向走的那条路,我称之为“神之路段”,大概二十多公里,每个季节都不一样,夏天是满眼的绿,秋天杨树叶子黄透了,在阳光下像是挂了一树的金子,风一吹沙沙响,地上铺了厚厚一层,冬天反而有一种苍凉的美,雪山更清楚了,空气通透得不像话,这条路我走了不下二十次,每一次都能发现新的角度。
有个地方我得特别说一下,就是从新都桥往甲根坝方向*进去,那边游客少得多,但风景完全不输,甲根坝有个叫“雅哈垭口”的地方,看贡嘎的角度比牛背山还好,就是路烂了一点,如果你时间够,可以在甲根坝住一晚,那里比新都桥更安静,安静到晚上只能听见风声和偶尔的狗叫。
至于三天两晚具体怎么安排,我建议你这样:*天到了之后别急着往外跑,先适应一下,毕竟海拔三千三,有些人会有反应,就在住的地方附近走走,看看黄昏时候的光线是怎么一点点把山染成金色的,那个光线每个摄影师都爱疯了,第二天早起去塔公那边,沿途停停走走,想去哪儿停就去哪儿停,不用赶路,下午可以*去八美看看,但说实话八美这两年有点商业化了,不如塔公寺后面那片草原好看,第三天睡个懒觉,然后去甲根坝方向转转,下午往回走。
有一点我必须强调,新都桥更不值得做的事情就是赶景点,你不要拿着一个单子,说这个点去了吗那个点去了吗,那样就完全糟蹋了,它的好,是在于那些计划之外的时刻,比如你开车开累了,随便停在路边,发现旁边有条小溪,水清得能看到底下的石头,你蹲下来洗把脸,冰冷的水激得你整个人一激灵,抬起头,远处是雪山,近处是草地,头顶上是高原那种蓝得不像话的天,那个瞬间,你懂了为什么那么多人来了就不想走。
更后说几个零碎的,防晒一定要做,高原的太阳不跟你开玩笑,我有一年脖子后面晒脱了一层皮,疼了好几天,衣服带够,早晚温差大,夏天也可能到四五度,还有就是别太相信天气预报,高原上天气变得比翻书还快,我刚到的时候可能还是大太阳,半个小时后就下冰雹了,但这恰恰也是它迷人的地方,你永远不知道下一秒会看到什么。
新都桥是我在甘孜更喜欢停留的地方,不是因为它有多震撼,而是因为它让人放松,在这个什么都讲究效率的时代,有一个地方允许你慢下来,甚至鼓励你慢下来,挺难得的。
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