别只知道贡嘎了，这座女神山才是甘孜被私藏的*浪漫

我*次知道雅拉雪山,不是在什么旅游攻略上，而是在一个很奇怪的场景里，那会儿我正挤在折多山垭口的人堆里，举着手机到处找信号，旁边一个操着北方口音的大叔对着电话吼：“啥也看不见！全是雾！别跟我提什么贡嘎，连个影子都没！”挂了电话，他嘟囔了一句，说早知道就去那个什么……雅拉了。

我愣了一下,雅拉？说实话，这个名字当时在我脑子里只是个模糊的印象，远不如贡嘎那么如雷贯耳，贡嘎，蜀山*嘛，那个金字塔般的山尖尖，光是照片就看得人腿软，很多人奔着它去，就像朝圣一样，包括我。

后来我真去了雅拉,这个决定做得很随意，就是在客栈里翻了翻地图，看到从塔公草原过去不算远，路上碰见一个成都来的老哥，自己开着辆旧越野，车里放着九十年代的摇滚乐，他跟我说，他每年都来这边一趟，不看贡嘎，就看雅拉。“你看着吧，”他说这话的时候，眼睛眯起来，看着前方的路，“傍晚你就知道了。”

我们到的时候,大概是下午四点多，塔公草原的风很大，吹得人几乎站不稳，我*眼看到雅拉，说实话，有点懵，它不是那种一下子就“砸”进你眼睛里的山，它就在那儿，静静的，整个山体覆盖着白得发亮的雪，从一片连绵的、青灰色的山脊后面升起来，像一朵从石头缝里开出来的巨大的雪莲花，是的，不是剑，不是枪，不是那些形容雄山的词，它就是一朵莲花，那种美感，不是让你想跪下，而是让你想……靠近。

我们就在那儿站着,等着，风把云一片片地扯过来又拽走，阳光在雪面上流转，有那么十几分钟，夕阳开始给山尖镀金，那种金色，不是灿烂的、耀眼的，而是一种很温柔的、近乎于粉色的金，雪山变成了一座发光的岛屿，漂浮在逐渐暗淡下来的草原上，周围很吵，风的声音、远处游客的喧闹、快门声，但我当时觉得特别安静，那个老哥递给我一罐已经捂热的可乐，我们谁也没说话。

这跟看贡嘎完全是两种感觉,看贡嘎，你往往需要一种“朝圣”的心态，无论是去牛背山、子梅垭口还是冷嘎措，你都得历经一番波折，抱着一种赌徒的心理，祈祷云开雾散，当它真的出现时，那种巨大的压迫感和神圣感，会让你瞬间觉得自己渺小如尘，那种敬畏是刻在骨子里的，贡嘎是王，它蔑视一切，你只能仰望。

雅拉不是,在藏语里，它叫“夏学雅拉嘎波”，意思是“东方的白牦牛山”，但比起这个，我更喜欢另一个称呼——“女神山”，它确实有那种气质，不是让你臣服，而是一种包容的、沉静的注视，你可以在塔公草原的木栈道上远远地看它，和前景里金灿灿的木雅大寺金顶、转经的老人构成一个极其和谐的画面，你也可以深入一点，走到雅拉友措湖边，看它的倒影完整地睡在湖水里，像一幅对称的画，据说那个湖是它的“梳妆镜”，这说法太贴切了，你甚至可以沿着山脚徒步，它就在你的左侧或右侧，一路陪伴着你，安静、绝美，不给你任何压迫感。

很多人奔着“蜀山*”的名号，把所有赌注都压在贡嘎身上，碰上天气不好，就只剩下满心的遗憾和湿漉漉的情绪，就像我在折多山上遇到的那个大叔，甘孜的雪山，每一座都有自己的脾气和性格，贡嘎是那个难以接近、高高在上的王；而雅拉，更像是那个你无意中邂逅，却再也忘不掉的，安静的女神，它就在那儿，从不吝啬自己的美，只要你愿意稍微绕一点路，它就全部展现给你。

下次去甘孜,别只把目光**地钉在贡嘎身上了，给雅拉一个机会吧，也给自己一个机会，去体验那种被一朵冰雪莲花温柔注视的感觉，那种浪漫，是内敛的，是甘孜悄悄藏起来，只给有心人看的礼物，真的，在傍晚六点四十分的塔公草原，当金色的光芒即将隐去的更后一刻，你会明白我在说什么。

标签： 雅拉雪山和贡嘎雪山旅游