去稻城亚丁跟了个三天团，回来感觉魂都落那儿了

我跟你们说实话,出发前我心里是有点打鼓的。

报团这事儿,尤其去川西这种地方，太看运气了，之前刷到太多帖子，什么强制购物、司机半路加价、酒店货不对板，看多了人容易魔怔，但我一个人去，又不想自驾——那山路，光是看导航上弯弯曲曲的线我就腿软，更后还是咬咬牙报了个三天两夜的小团，心想着踩雷就踩雷吧，就当给粉丝们探路了。

结果你们猜怎么着,这趟下来，我居然有点恍惚。

*天从成都出发的时候天还没亮透,我裹着冲锋衣在集合点等车，冷风嗖嗖地往脖子里灌，同团的人陆陆续续来了，一共八个人，天南海北的哪儿都有，司机是个康巴汉子，叫扎西，脸黑黑的，话不多，帮每个人拎箱子的时候力气大得惊人，我那个箱子塞了太多没用的东西，自己拎着都费劲，他一只手就甩上去了。

成都到稻城的路是真远,刚开始大家还有说有笑的，翻折多山的时候全哑了，海拔上到四千二，我感觉脑袋像被人拿小锤子慢慢敲，呼吸也变沉了，坐我旁边的姑娘从包里掏出一板红景天问我要不要，我说谢谢，她说别客气反正我也吃不完，这种陌生人之间突然的善意，在城市里好像挺难碰到的。

中午在理塘停车吃饭,扎西带我们去了一家他常去的藏餐馆，门脸特别不起眼，进去之后满墙的唐卡和酥油灯，味道怎么说呢，是一种混合着奶香和青稞粉的、很安心的气味，我点了一碗牛肉面，汤头浓郁得不像话，肉块大到要用筷子捞半天，扎西看我吃得急，用不太标准的普通话说慢点慢点，这里四千多海拔，吃快了难受，我当时觉得这大哥虽然长得凶，心倒是挺细。

真正到亚丁景区是第二天一早。

我这人平时写东西更喜欢堆形容词,但站在冲古草甸那一刻，我大脑直接空白了，没有任何一个词能准确描述那个画面，雪山就在眼前，三座，央迈勇、仙乃日、夏诺多吉，白得耀眼，像三尊神明安安静静地坐在那里等你，草甸上的溪水清得能看见底下的每一块石头，风从山谷里灌上来，带着雪和泥土混合的凉意，我突然就理解了为什么藏族人把这里叫*——不是那种人为营造的神圣感，是自然本身就带着让人想跪下来的力量。

走长线去牛奶海是真的要命,来回十几公里，海拔更高到四千七，我到后面几乎是十步一喘，路上遇到个大爷，看着起码六十了，走得比我还快，经过我身边的时候拍了拍我肩膀说小伙子加油啊，我当时累得话都说不出来，只能冲他竖个大拇指，到牛奶海的时候已经下午了，湖水蓝得不真实，像是谁把颜料直接倒进去了，我坐在湖边啃压缩饼干，旁边有个大叔也在啃，我俩对视一眼，莫名其妙就笑了，人类的悲欢有时候确实相通，至少在累成狗的瞬间是通的。

回程的路上大家明显熟了,扎西放起了藏歌，虽然听不懂歌词，但旋律一起，整辆车的人都跟着晃，坐副驾的大姐从包里翻出一堆牦牛肉干硬塞给我们，说她在康定买的，正宗得很，我嚼了一路，腮帮子酸得不行，但确实香。

到成都的时候已经是夜里十一点多了,下车的时候扎西一个个帮我们把行李搬下来，轮到我的时候他多说了句，下次来别带这么多东西，用不上，我愣了一下，说好。

回到家洗完澡躺在床上,脑子里还在放电影一样闪过那些画面，折多山的盘山路，理塘的风，央迈勇尖顶上那一小片被夕阳染成金色的雪，还有扎西车里循环播放的那*我叫不出名字的藏歌。

三天两夜说起来很短,短到你刚适应高原就要离开，但那些东西*在脑子里，你回来之后照常上班、吃饭、刷手机，偶尔走神的时候，那个画面就自己跑出来了。

所以你要是问我值不值,我只能说，魂还在那儿没回来呢。

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