四月稻城亚丁，我劝你别跟团！这些*我替你踩过了

四月的稻城亚丁，怎么说呢，就像个还没完全睡醒的美人，草是那种嫩生生的黄绿色，远山还戴着雪帽子，但阳光已经有点晃眼了，我这次跟了个所谓的“精品小团”，六天五晚，结果嘛……嘿,有些话真是不吐不快。

先说好的吧，四月的亚丁，人确实少，不用在洛绒牛场跟几十号人抢同一个机位，也不用排队两小时就为在牛奶海边上站五分钟，风里还带着寒意，但阳光晒在背上暖烘烘的，你能听见冰面在正午时分细微的碎裂声，能看见岩羊在不远的山坡上慢悠悠地啃刚冒头的草芽，这种清净,旺季花多少钱都买不来。

但跟团的*,也是从出发*天就开始了。

*个*：行程赶得像逃难。 宣传单上写着“舒适之旅”，实际上每天六点半就被催命似的喊起床，从成都到稻城，大巴一坐就是十几个小时，导游还美其名曰“沿途欣赏大渡河风光”——拜托，大部分人都晕车晕得七荤八素，哪还有心思看风景？到了所谓的“观景台”，停车二十分钟，上个厕所拍张照，就得继续赶路，四月的318国道，有些背阴路段还有暗冰，司机开得急,我的心也跟着悬了一路。

第二个*：住宿的“照*”艺术。 合同上写的是“当地特色客栈”，想象中是推开窗就能看见雪山的藏式小楼，结果呢？住在离景区老远的镇上，热水器时灵时不灵，晚上被冻醒两次，所谓的“供氧酒店”，那氧气机老旧得像是上个世纪的文物，吸一口都怕有铁锈味，同团一对老夫妻，半夜差点高原反应，打电话给导游，半天才回复说“多喝点热水”。

第三个*：吃饭成了开盲盒。 团餐的标准是“八菜一汤”，听起来不错吧？但那些菜啊，油腻得不行，蔬菜蔫蔫的，肉也嚼不动，在高原上，本来就需要吃得好一点保存体力，结果天天对付这些，肠胃先抗议了，想自己出去吃？导游话里话外暗示“外面不卫生”“容易挨宰”，把你那点小心思拿捏得**的，更后几天，我们几个年轻人偷偷溜出去找了家小馆子，一碗热乎乎的松茸炖鸡下肚，才感觉活过来了——价格比想象中便宜多了！

更让我哭笑不得的，是“自由活动”的套路。 说是留了半天时间在亚丁村自由拍摄，结果大巴直接把我们拉到一个合作藏民家访点，不买点牦牛肉干或*，导游的脸色就不太好看，真正想静静走走仙乃日脚下的草甸？时间根本不够。

我不是一棍子打*所有旅行团，如果你带着老人孩子，或者完全没做攻略，图个省心，那跟团确实能解决交通和门票这些麻烦事，但如果你像我一样，是个喜欢走走停停、愿意为一道光线等上半小时的旅人,那我真心劝你：

四月来亚丁，不如自己折腾。

自己包个车，时间随你安排，看到云飘过央迈勇的山尖，可以随时喊停；在冲古寺发呆忘了时间，也没人催你，四月的住宿没那么紧张，两百多就能找到干净温暖的客栈，老板还能给你讲讲哪里看日出角度更好，吃饭更自由，县城里那些其貌不扬的小店,往往藏着更地道的藏餐。

高原的春天来得晚，四月的亚丁，美是美，但还带着点矜持和料峭，它不适合被框进一个紧巴巴的行程表里，它需要你慢下来，去适应它的海拔，去等待它的云开雾散，跟团那种“打卡式”的走马观花,真的配不上这里。

更后说点实在的：如果你非要跟团，四月份一定选那种真正的小团（8人以内），问清楚每天具体行车时间、住宿实拍图、是否强制消费，合同看仔细，模糊的地方当场问明白，羽绒服、帽子、墨镜、保湿霜，一样都别少，四月的风还能刮掉人一层皮，还有，对自己身体有点数,别硬撑。

稻城亚丁的四月，是冬天与春天的拉扯，是寂静与生机的前奏，它值得更好的相遇方式——至少，不该是在导游的小旗子和集合的哨声里,仓促地瞥过一眼。

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