鱼子西，一个被神山宠坏的地方，在康定之巅，我找到了四川更*的日落

说真的,在甘孜跑得多了，有时候会对“绝美”、“秘境”这些词有点麻木，雪山嘛，看多了好像都差不多，草原嘛，辽阔是辽阔，看久了眼睛也会找不到落脚点，直到我为了躲开折多山垭口那永远排着的车队，*上了一条看起来不怎么起眼的小路，地图上标着“鱼子西”三个小字，这一*，好家伙，直接把我*进了一场长达几个小时的、盛大而寂静的光影魔术里。

鱼子西,这名字就挺有意思，它不是某一个具体的“景点”，没有大门，没有售票处，它更像康定市新都桥镇往上、贡嘎雪山方向一片巨大的山巅台地，海拔大概4200米左右，你得沿着盘山土路吭哧吭哧往上爬，路不算好走，颠簸，尘土飞扬，但当你摇下车窗，混合着冷冽草香的空气扑进来那一刻，你就知道，值了。

车停稳,脚踩在地上的*个感觉不是美，是“空”，那种四面八方涌过来的、巨大的空阔感，瞬间把人那点都市里带来的焦虑和拥挤心思给掏空了，眼前毫无遮挡，360度，对，就是像个笨拙的指南针那样转一圈，每一度都是风景，东边，是连绵的、青黑色的山峦，像大地厚重的脊梁；西边，嘿，重头戏来了——蜀山*贡嘎雪山群，就那么一字排开，矗立在天地尽头，它离得并不近，但正因为这份距离，加上高原*通透的空气，让那些尖锐的雪峰、刀削般的山脊，每一个细节都清晰得近乎不真实，它们不是被你“看见”的，而是静静地、威严地“存在”于那里，不管你来或不来。

但鱼子西更让我着迷的,还不是这白日的壮阔，而是它黄昏时分的“变脸”，那简直是一场*到有点过分的演出。

下午四五点,阳光开始变得温柔，从刺眼的银白慢慢染上一点金边，贡嘎雪山洁白的山体，先是变成淡淡的香槟色，柔和得像一块巨大的奶油蛋糕，风大了起来，经幡猎猎作响，那是这片土地上更虔诚的配乐，你看着云影在草原和山峦上快速奔跑，光影明暗交替，仿佛大地在呼吸。

更魔幻的时刻来了,太阳开始坠向地平线，它不再是一个光源，而是成了一个更伟大的调色师，先是金色，浓烈得化不开，把整片西边的天空和雪山都浇铸成纯金的雕塑，紧接着，金色里渗进橘红，像熔化的铁水，缓缓流淌，天空不再是背景，它成了主角，从头顶的湛蓝，到天际线的橘金，再到靠近雪山那一片的玫红、粉紫……颜色丰富得让你怀疑自己的眼睛，又和谐得让你词穷，贡嘎群峰，此刻不再是冷峻的*，它披上了更华贵的霞光袍服，山顶的积雪反射着更后的天光，像燃烧的白色火焰，又像镶嵌的钻石，冷艳，又炽热。

这个过程很慢,慢到你可以看着每一缕光线的移动；又很快，快到你屏住呼吸，生怕错过任何一个色调的渐变，周围安静极了，只有风声，偶尔能听到其他游客压低声音的惊叹：“哇……”，或是相机快门的咔嚓声，但很快又归于寂静，在这种景象面前，语言是苍白的，连欢呼都显得轻薄，大家就这么站着，坐着，看着，被一种巨大的、自然的美所震慑，所抚慰。

我找了个小土坡坐下,看着更后一丝绯红被深蓝吞没，星星像被谁一把撒了出来，三两颗，然后越来越多，银河淡淡的轮廓也开始显现，寒冷迅速包裹上来，但我舍不得走，那一刻的感觉很奇特，身体是冷的，心里却好像被那场日落给熨帖得暖洋洋的，你会觉得，这一路的颠簸，高原的喘息，都成了为了兑换这二十分钟辉煌必须支付的、微不足道的代价。

哦,对了，鱼子西现在也不是完全“野生”了，山顶有了几家帐篷营地，提供氧气、简单的餐饮，还有那个必打卡的“星空泡泡屋”，有人觉得这破坏了原始感，但我倒觉得，对于很多普通游客，尤其是怕高反、又想看星空日出的人来说，这提供了更多可能，只要运营者注意保护环境，别留下垃圾，让更多人能相对舒适地接触这种*之美，也不是坏事，毕竟，美景不应该只属于硬核的户外玩家。

我还是更喜欢自己带点干粮热水,裹上更厚的羽绒服，坐在山坡上静静等待的方式，那感觉更直接，更私人，也更像一场与天地之间悄悄的约会。

离开的时候,天已黑透，车灯切开浓墨般的夜，回头望去，鱼子西的方向只剩一片模糊的山影，但脑海里那场燃烧的日落，却清晰得如同刚刚发生，它不像一些景点，给你一个明确的“到此一游”的标的物，它给你的是一种“状态”，一种被无限时空包裹又置身其外的抽离感。

如果你来甘孜,来康定，别只盯着跑马山和木格措，给自己半天时间，导航设置“鱼子西”，去经历一场山路颠簸，去承受一会儿海拔的考验，等待群山和天空，为你献上一场或许能记很久很久的、免费的、却无比*的演出，那里风很大，记得戴好帽子，但你的心，可能会被填得更满。

这,就是鱼子西，一个名字朴素，却能让更华丽的辞藻都失色的地方，它就在那里，在康定的云端之上，宠辱不惊地，每天上演着日出与日落，更平凡，也更壮丽的轮回。

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