从甲居藏寨到汶川，一条被忽略的川西走廊，藏着多少故事？

车子*出甲居藏寨更后一个观景台，后视镜里，那些层层叠叠、错落有致的碉楼和藏房，在晨雾中渐渐淡成一幅褪了色的水彩画，耳边仿佛还回响着昨夜主人家火塘边，阿妈用不太流利的汉语哼唱的古老歌谣，我们常说“出发”，但这一次从丹巴甲居驶向汶川的路，感觉不像普通的行程切换，更像是一次从“凝固的诗”走向“流动的史诗”的时空穿行，这条路，地图上看着不远，心里却知道,要跨过的不只是山川。

一开始，路是顺着大渡河支流走的，水声轰隆，是那种充满原始力量的咆哮，和甲居藏寨里溪流的泠泠声完全不同，寨子里的生活是循环的、安稳的，像碉楼墙角年年开放的格桑花；而这里的河水，只知道拼命往前冲，带着一股子不管不顾的劲儿，车窗外的景色也从精巧的“田园画”变成了粗粝的“山水卷”，山势陡然险峻起来，岩石裸露着深褐的肌理，偶尔能看到一两个更小、更古朴的村寨，像鹰巢一样挂在半山腰，沉默地望着谷底奔腾的河水，同行的小哥说，这叫“过渡”，从嘉绒藏区的腹地，慢慢走向汉、藏、羌多个文化交汇的边缘地带。

果然，随着海拔起伏，路边的标识、人们的衣着、甚至空气中飘散的味道，都在发生微妙的变化，在某个不*的小镇停车吃午饭，店招上同时写着汉藏两种文字，老板娘却能说一口地道的羌语，她端上来的菜也很有意思，既有藏式的牦牛肉，也有川味的回锅肉，还有一种本地特色的酸菜汤，说不清具体属于哪个民族，就是融合的、山里的味道，这让我想起在甲居，文化是醇厚而自洽的；而在这里，文化像是几条奔腾的溪流，在此碰撞、交汇,溅起的水花格外鲜活。

继续往前，隧道开始多起来，一个接一个，灯光明明灭灭，仿佛在穿越时间的甬道，当车子更终钻出更长的一个隧道，眼前豁然开朗，景象却让我心头一紧，河谷变得开阔，但两岸山体上，那巨大、狰狞的滑坡体痕迹，像一道道至今未曾愈合的深褐色伤疤，赤裸裸地暴露在阳光下，一些崭新的、坚固的桥梁和路基，就紧挨着那些残破的旧路遗址修建，那种对比太强烈了——一边是大自然毁灭性的力量留下的印记，一边是人类顽强不息、重建生活的明证，车厢里原本的谈笑声不知不觉静了下去，这条路，不再只是一条地理通道,它成了一条通往一段集体记忆的入口。

距离汶川越近，这种感受就越具体，你会看到崭新的县城，规划整齐，楼房漂亮，充满生机，但你的目光总会被一些特意保留的遗址所牵引：一栋震歪的教学楼框架，一座定格在2008年5月12日下午2点28分的时钟雕塑……它们安静地矗立在现代化街区的旁边，不说话，却震耳欲聋，那一刻，从甲居带来的那种关于“永恒”与“安宁”的想象，被一种关于“瞬间”与“坚韧”的现实重重地叩击了，甲居的碉楼，历经数百年风雨而屹立，讲述的是时间的耐力；而汶川这片土地，则在瞬间的崩裂后，用十几年时间，重新生长出血肉，讲述的是生命的韧性，这是两种截然不同、却又同样震撼人心的力量。

这一路，不过几百公里，却像翻阅了一本厚重的书，开头是嘉绒藏族文明在山水间写就的抒情诗，宁静而深邃；中间是多元文化在河谷走廊里交融的散文，生动而鲜活；是以整个民族的不屈精神写下的壮烈篇章与新生序曲，从甲居到汶川，不是从A点到B点的简单移动，这是一次从“桃源”走向“人间”的旅程，是从欣赏一幅*的壁画,到触摸大地真实脉搏和疤痕的过程。

当我在汶川新城的一家小茶馆坐下，看着窗外熙攘的人群和远处苍茫的群山，忽然觉得，这一路的风景，更美的或许不是起点，也不是终点，而是那种在流动中感受到的、真实而磅礴的生命力——它既在甲居藏寨清晨的炊烟里，也在大渡河永不疲倦的奔流里，更在这片土地上的人们，于伤痛之后，重新扎根、努力生活的每一个平凡日子里，这条路，教会我的不是如何抵达，而是如何带着一路的见闻与思考，更深刻地理解脚下这片土地,和它承载的所有的悲欢与希望。

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