独行海螺沟，在冰川与温泉之间，我找到了与自己和解的48小时

决定一个人去海螺沟,是某个加完班的深夜，脑子里突然蹦出的念头，没有约伴，没做详细攻略，就想着逃离一会儿，朋友说：“一个人去山里，多没意思。”我只是笑笑，没反驳，有些路，大概就得一个人走，才能听见自己的脚步声。

从成都出发,车子一路向西，窗外的风景从平原渐次隆起，变成我熟悉的、甘孜州特有的那种苍茫山峦，心情有点像车窗外流动的云，轻飘飘的，又带着点不确定的期待，抵达磨西古镇时，已是下午，这个坐落在山脚下的古镇，石板路湿漉漉的，空气里有股清冷的、混合着木头和泥土的味道，我住的是一家旧民居改造的小客栈，老板话不多，帮我提行李时只说了句：“一个人？挺好，清净。”

放下行李,就在古镇里漫无目的地走，没有非要打卡的景点，脚步慢得不像个游客，路过毛主席住地旧址，那栋安静的旧建筑在暮色里显得格外肃穆；拐进一家飘着酥油茶香的小店，老板娘热情地给我斟满，茶烫嘴，但喝下去，整个胸膛都暖了，我就坐在店门口的小凳上，看着古镇居民慢悠悠地生活，放学的小孩跑过，背着背篓的老人缓缓走过，那一刻，我突然觉得，我不是来“旅行”的，更像是来“借住”几天，借一点这里的慢时光。

第二天一早,直奔海螺沟，观光车在盘山路上绕行，森林越来越密，雾气从山谷里升腾起来，像白色的河流，我的心也跟着安静下来，当巨大的冰川终于透过车窗，赫然出现在眼前时，还是被震撼得说不出话，那是一种超越想象的、沉默的磅礴，灰白色的冰舌从雪山之巅倾泻而下，裹挟着亿万吨的时光，停在森林的边缘，形成一种极具冲突感的奇观——一边是万年寒冰，一边是生机盎然的原始森林。

我沿着步道慢慢往上走,越靠近冰川，空气越凛冽，能听见冰川内部偶尔传来的、沉闷的“咔嚓”声，那是它在缓慢运动，站在观景台，面对这片巨大的、泛着幽蓝光泽的冰体，人类的那点烦恼显得太微不足道了，时间在这里被压缩又被拉长，冰川是古老的，而它融化的每一滴水，又是崭新的，有个瞬间，我什么也没想，只是看着，感受着那股原始的、冰冷的力量穿透空气，心里某个拧着的结，好像悄悄松了一点。

下山后,直奔二号营地的温泉，这是海螺沟最奇妙的馈赠——冰川脚下，热泉蒸腾，把自己浸入滚烫的泉水里，抬头就能望见不远处的雪山尖，冰与火，在此刻达成了最极致的和谐，身体被温暖包裹，毛孔舒张，爬山的疲累瞬间消散，我靠在池边，闭上眼睛，只听见泉水咕嘟的声音和自己的呼吸，脑子里那些关于工作的焦虑、城市的嘈杂，真的被过滤掉了，只剩下一片空白，或者说，一片宁静的满足。

晚上回到客栈,老板在院子里生了一小堆火，招呼我一起烤，火星噼啪地溅起来，映着老板黝黑平静的脸，我们没怎么聊天，就静静坐着，他指指天上，我抬头，看到了久违的、璀璨到令人心悸的银河，像一把碎钻石洒在黑丝绒上，在城市里，我们多久没这样单纯地看一会儿星星了？

离开的那天早上,我在客栈的木门槛上又坐了一会儿，磨西古镇刚刚苏醒，炊烟袅袅，我突然明白了这次独行的意义，它不是为了拍多少照片，也不是为了完成一次旅行清单，海螺沟的冰川、温泉、森林、星空，还有古镇的清晨，它们像一块块安静的背景板，而我，终于成了自己故事里唯一的主角，我不需要向谁解释我的快乐或沉默，所有的感受，好的、坏的、平静的、澎湃的，都完整地属于我自己。

车子发动时,我回头又看了一眼云雾缭绕的山谷，海螺沟还是海螺沟，但我好像把那个更轻松、更清晰的自己，带在了身边，一个人的旅行，或许就是一场与自我签订的、温柔的契约吧，约定在这片山水之间，卸下所有身份，只是作为一个纯粹的人，存在一会儿。

再见,海螺沟，或许，我还会再来，一个人。

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