峨眉之巅，一眼万年，在云海佛光里遥望蜀山*贡嘎

站在峨眉山金顶,十方普贤菩萨的铜像在晨光里泛着庄严的金辉，香火气、人语声、风吹过经幡的猎猎响，都还在耳边，但我的眼睛，我的全部心神，却早已被西北方向那片虚空牢牢攫住。

那里,在翻腾无边的云海尽头，在似乎触手可及的湛蓝天幕上，一道巨大得令人失语的雪峰剪影，静静地悬浮着，它不像山，更像一个来自太古的、银白色的梦境，一个关于永恒与*寂静的具象化身，那就是贡嘎。

来之前,朋友笑我：“在峨眉山看贡嘎？那是需要佛缘的。”我半信半疑，谁不知道“蜀山*”的脾气？它常年隐匿在重重云雾之后，吝于向世人展露真容，许多专业登山者、摄影师在它的脚下苦守旬月，也未必能得见一面，而我，一个普通的游客，仅仅怀揣着一点浪漫的妄想，站在另一座名山的顶端，就想与它隔空相望？

可此刻,它就在那里，真实得近乎虚幻。

眼前的云海是活的,像一锅煮沸的、无声的牛奶，缓缓涌动，淹没了三千多米以下所有的丘陵、沟壑、人间烟火，世界被简化成了纯净的两极：脚下是柔软奔腾的云，头顶是坚硬澄澈的蓝，而贡嘎，就矗立在这片纯白与纯蓝的分界线上，带着一种君临天下的孤独，距离被奇异地扭曲了，七十多公里的空间仿佛被压缩成一面透明的琉璃墙，它那么近，近得能看清主峰山脊那锋利如刃的线条，看清两侧卫峰绵延的、如披着银色铠甲的雄伟轮廓；又那么远，远得所有关于高度、体积的震撼，都先于理性，化作了胸腔里一声无声的惊叹。

风很大,吹得人几乎站不稳，金顶上游人如织，拍照的、许愿的、惊叹的，热闹是属于峨眉的，但这份热闹，丝毫传不到那片雪峰所在的世界，那里只有*的、亘古的冷寂，阳光公平地洒在这边金色的屋顶和那边白色的峰峦上，却传递着截然不同的温度：一边是慈悲的暖，一边是神圣的寒，我突然理解了朝圣者的心情，峨眉是“秀”，是普度众生的道场，是你可以亲近、可以诉求的慈悲，而贡嘎，是“雄”，是“王”，是自然神祇本身，它不接受诉求，只接受仰望，你来，或者不来，见，或者不见，它都在那里，代表着这片土地更原始、更沉默、更强大的力量。

这种“遥望”的体验很奇妙，你并非在它的山脚下感受压迫，也并非在攀登中体验艰辛，你是在一个同样崇高、却气质迥异的位置上，与另一个崇高进行一场静默的、*虚空的对话，峨眉的钟磬声，是这场对话的背景音，让这份遥望，少了几分荒野的恐惧，多了几分禅意的玄思，你会想，千百年来，有多少僧人、旅人，也曾站在这个位置，与我看着同一片风景？他们心中涌起的，是征服的欲望，是渺小的慨叹，还是物我两忘的安宁？

云雾开始流动,像舞台的纱幕，贡嘎山腰处被一缕薄云轻轻缠绕，雪峰仿佛在缓缓上升，又似在静静沉浮，这稍纵即逝的变幻，让凝视成为一种*的专注，生怕一眨眼，这天地间更伟大的幻象就会消失，旁边一位挂着长焦镜头的老摄影师，嘴里喃喃着：“运气真好，去年我等了三天，毛都没看到。”他的语气里有种如释重负的喜悦，更像是一种对自然恩赐的感激。

是的,这不是征服，是馈赠，在海拔3079米的峨眉之巅，遥望7556米的贡嘎之冠，这之间垂直落差近四千五百米的视线，穿越的不仅仅是地理空间，更是一种心理的层级，你从香火鼎盛、众生喧哗的“此岸”，望向了冰清玉洁、万古孤独的“彼岸”，这目光本身，就成了一次小小的精神跋涉。

停留了约莫半个时辰,西边更厚的云层开始集结，像一支白色的军队，缓缓向那雪峰推进，贡嘎的身影渐渐模糊，从清晰的雕塑，变成一幅水墨，只剩下一抹淡淡得几乎难以察觉的灰白影子，印在愈发苍茫的天际，它退场得和出现时一样安静而决绝，不带走一片云彩，却留下了满心的空旷与震撼。

下山路上,腿脚酸麻，心情却异常轻盈，那惊鸿一瞥的影像，已经深深烙在脑海里，我终究没有踏上贡嘎的土地一步，没有感受过它冰川的寒风，但我觉得，我似乎用另一种方式，“抵达”了它，这次抵达，无关体力与冒险，只关乎机缘与凝视。

回到喧嚣的网络世界,当我再敲下“甘孜旅游”相关的文字时，感觉笔下的山河都有了不同的分量，我依然会写理塘的草原、色达的红、新都桥的光，但我知道，在所有风景的尽头，在所有文字的留白处，都矗立着一座沉默的雪山，它未必每次都能被看见，但它永远在那里，是横断山脉的脊梁，也是所有向往远方之人，心中一座永恒的坐标。

或许,旅行的意义，有时候不在于踏入那片土地，而在于找到一个恰当的距离，去完成一次深刻的遥望，在峨眉的烟霞佛光里，看见贡嘎的冰雪苍穹，这本身，就是一个关于距离与视角的、*的寓言。

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