木格措，一个被318国道遗忘的蓝色眼泪，藏着川西最野的秋天

车过康定城,折多山的盘山公路像一条甩出去的灰色绳索，把人往更高、更冷冽的地方拽，耳朵里还残留着《康定情歌》那甜腻的旋律，窗外的风却已经带了雪山的锋利，就在你觉得天地只剩下灰白的山石和盘旋的鹰时，一个拐弯，木格措就这么毫无征兆地撞进眼里——那一瞬间，你甚至会忘记呼吸。

那不是你在九寨沟见过的、被精心规划好的海子，也不是稻城亚丁那种需要历经艰辛朝圣才能得见的神性湖泊，木格措有点“野”，它躺在那儿，像一块被山神失手打碎的巨大蓝宝石，碎片溅落在海拔近四千米的台地上，蓝得毫不讲理，蓝得甚至有些寂寞，阳光好的时候，湖面是一种深邃的、近乎墨色的钴蓝，沉静得让你觉得它已经在这里凝固了千万年；而当云层掠过，天光乍泄，那蓝色又瞬间活了过来，变成一种通透的、脆生生的蒂芙尼蓝，粼粼的波光像是它在与天空秘密交谈。

我更喜欢叫它“野海子”，因为它不像个规规矩矩的景点，倒像个有脾气的活物，湖边没有太多人工栈道的束缚，你可以踩着松软的草甸和苔藓，一直走到水边，水是刺骨的，那种冷，能一瞬间从指尖窜到天灵盖，让你彻底清醒，蹲下来细看，湖底的石头清晰可见，被水流磨去了所有棱角，圆润地卧着，表面覆盖着一层乳白色的钙华，像凝固的时光，据说这水来自背后女娲雪山的融雪，怪不得如此冰清玉洁，不染尘埃。

绕着湖走,惊喜是散落一路的，避开主流的人群，往左边的山坡上爬一小段，你会遇见“红海草原”，这个名字在秋天里才算名副其实，那不是一望无际的平坦草场，而是起伏的丘陵，上面铺满了低矮的灌木丛，一到深秋，它们就像被统一点燃了，爆发出一种燃烧般的、铺天盖地的红，那红不是枫叶的精致，而是带着高原的粗粝和生命力，泼辣辣地，一直蔓延到视线尽头，和远处深绿的冷杉、湛蓝的天空、洁白的雪峰撞在一起，色彩浓烈得像打翻了的油画颜料盘，风在这里是自由的，毫无阻挡地呼啸而过，带着草籽和干燥的气息，吹得人衣袂翻飞，心也跟着旷达起来。

往下走,温泉的硫磺味儿隐隐约约地飘过来，那就是“药池沸泉”了，几眼泉眼咕嘟咕嘟地冒着泡，热气蒸腾，把周围的石头染成一片焦黄，这里更“野”，没有豪华的温泉会所，只有最原始的池子，我看到几个脸色黝黑的当地牧民，很自然地脱了鞋，把脚泡进一个温度适宜的水池里，眯着眼晒太阳，用我半懂不懂的藏语聊着天，那情景，忽然就让人明白了“地气”两个字，我也学着样，把走得酸胀的脚浸进去，滚烫的泉水包裹上来，疲惫瞬间被熨平，那一刻，你会觉得，这雪山融水化作的湖泊是神的馈赠，而这地底涌出的热泉，便是大地温暖的怀抱，一冷一热，阴阳相济，才是木格措完整的性格。

离开的时候,我没有坐观光车，选择沿着七色海那边的徒步小道慢慢往下走，栈道旁是奔流的溪水，由木格措湖水倾泻而下形成，叫“杜鹃峡”，可惜不是五月，看不到两岸高山杜鹃怒放的盛景，但溪水极美，因为富含矿物质，在跌宕的峡谷里呈现出翡翠、奶白、琥珀交织的色泽，像一条流动的斑斓绸带，哗哗的水声是全程最好的白噪音。

回到停车场,回望来路，木格措又隐在了群山之后，它不像有些景点，急于向你展示所有，它有点懒，有点淡，美得浑然天成，又带点孤芳自赏的意味，你来或不来，它的蓝就在那里，它的秋色就在那里燃烧，它的温泉就在那里兀自沸腾，它不需要成为谁的目的地，它只是康定情歌一个豪迈又温柔的休止符，是318国道上，一个值得你拐进来，发一会儿呆的、蓝色的梦境。

这大概就是木格措吧,一个野性的、纯净的、冷暖自知的秘境，它没什么惊天动地的故事，它的故事，就是阳光、风雪、时间和沉默，而你的故事，或许可以从踏入它的那一刻，开始变得有点不一样。

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