从甲居藏寨到甲根坝，这条被遗忘的川西走廊，藏着甘孜最野的秋天

从甲居藏寨出来的时候，天刚蒙蒙亮，寨子还在晨雾里睡着，那些错落有致的藏式碉楼只露出个尖顶，像是浮在云海里的岛屿，我发动车子，沿着来时的盘山路往下开，后视镜里，整个寨子慢慢沉进乳白色的雾气里，最后只剩下墨尔多神山一个模糊的轮廓，今天要去的甲根坝，在地图上看着不远，但在这片横断山脉的褶皱里,直线距离最骗人。

车子过了聂呷乡，柏油路就渐渐瘦了下去，成了水泥路，再往后，干脆成了砂石路，导航早就没了信号，我索性关了手机，就凭着老乡昨天比划的大致方向走，这条路不在常规旅游线路上，偶尔有辆本地牌照的皮卡超过我，卷起一阵土黄色的烟尘，路开始贴着一条不知名的河谷走，水是那种翡翠里掺了牛奶的颜色，哗哗的响声隔着车窗都能听见，河谷对岸是陡峭的山崖，岩壁裸露着赭红色的肌理，上面零星挂着些倔强的灌木，已经染上了零星的、火焰般的红与黄。

我把车窗摇下来，冷冽的空气一下子灌满车厢，带着河水的水腥味和某种松针的清香，路边出现了一片废弃的磨坊，木制的水轮已经塌了一半，静静地停在那里，像个被时光遗忘的句点，我停下车，走过去摸了摸那些被水流打磨得光滑无比的木轴，这里曾经肯定很热闹吧，十里八乡的人都背着青稞来这里，现在只有水流声依旧,不知疲倦地讲着过去的故事。

继续往前，海拔在不知不觉中攀升，植被开始变了样，低处的阔叶林被高大笔直的云杉、冷杉取代，阳光这时才真正照进山谷，不是洒下来，而是一束一束的，像巨大的探照灯，打在林间空地上，打在路边的玛尼堆上，打在悠闲吃草的牦牛黝黑的脊背上，光柱里，尘埃飞舞，一切清晰得有点不真实，我遇到一个放牛的大叔，黑红的脸膛，笑容把眼角的皱纹挤成了深深的沟壑，他汉语不太利索，我们连说带比划，他指着前面的路：“甲根坝，漂亮，钙化滩，好看！” 又拍拍我的车，“慢点开，路，弯多。”

果然，拐过一个山坳，景色豁然开朗，一片开阔的河谷地带铺在眼前，但最夺目的，是左侧山坡上那一片巨大的、绵延数公里的钙化滩，那不是我印象中黄龙那种围起来、修好栈道的景观，它是野性的、铺张的、毫无拘束的，金黄色的钙华体顺着山势倾泻而下，像一匹被天神遗忘在这里的巨幅唐卡，又像凝固了的、金灿灿的瀑布，水流在钙华体上分出无数细小的支流，潺潺流淌，在阳光下闪烁着碎钻般的光芒，因为不是景区，这里安静得只有水声和风声，我踩着松软的苔藓和草甸走近，能看见钙化池里沉淀着深浅不一的黄、绿、白，池水清澈见底，映着蓝天和流云，这种美，带着一种荒凉又磅礴的气势，直接撞进眼睛里，心里反而一片空旷，忘了拍照，也忘了感叹,就只是呆呆地看着。

离开钙化滩，空气里的青稞香渐渐浓了起来，路两旁开始出现大片大片的青稞田，十月，青稞已经收割了一大半，田里留下一茬茬整齐的金黄秸秆，还没收割的田里，青稞穗沉甸甸地垂着，在微风里泛起连绵的波浪，田埂上，高大的杨树叶子黄得透明，一棵棵像燃烧的火炬，守护着这片丰收后的宁静，藏寨出现了，不再是甲居那种集中连片的碉楼群，而是更稀疏、更随意地散落在田野和山坡上，白色的藏房，黑色的窗框，屋顶上飘扬着风马旗，在秋日纯净的阳光下,色彩对比鲜明得像一幅套色版画。

我看到几个阿妈坐在家门口的空地上，手里绕着羊毛线，说着我听不懂的藏语，笑声爽朗，屋旁的苹果树上，红彤彤的果子没人摘，熟透了的掉在地上，引来几只麻雀啄食，时间在这里，仿佛被这温暖的阳光和饱满的秋色拉长了,黏稠得像刚打出来的酥油茶。

等我看到“甲根坝”的路牌时，夕阳已经准备落山了，它没有直接进那个小镇，而是把车开到了镇子外一个不知名的高坡上，从这个角度看过去，甲根坝躺在一条更宽阔的河谷里，帕姆岭神山在远处露出积雪的山巅，像一位沉默的守护者，夕照把整个河谷染成一种温暖的蜜色，炊烟从藏房的烟囱里袅袅升起，笔直的，直到很高处才慢慢散开，河谷里蜿蜒的溪流变成了一条金色的带子，赶着牛群归家的人，成了移动的小黑点,慢悠悠的。

这一路，从甲居藏寨人文的、精致的、云雾缭绕的美，到甲根坝自然的、野性的、色彩斑斓的美，不过百多公里，却像走过了两个季节，两种心境，没有路标清晰的景区，没有拥挤的观景台，甚至常常怀疑自己是不是走错了路，但正是这种“不确定”，让每一次转弯后的遇见，都成了惊喜，那些无名的钙化滩，安静的青稞田，笑容淳朴的乡民，和这条本身就如画卷般的路，它们共同构成了甘孜的另一种表情——不那么为人熟知,却更贴近这片土地粗粝而温暖的脉搏。

天色终于暗了下来，第一颗星星在帕姆岭的山尖上亮起，风变得很凉，我发动车子，准备下山去找个住处，心里却已经知道，这条路，连同这个下午看到的所有的光与色，已经和车里那股淡淡的青稞与尘土混合的味道一起，牢牢地钉在记忆的某个角落了，它不够完美，但足够真实；它没有大名气,但自有山河。

标签： 甲居藏寨到甲根坝旅游线路