一个人去海螺沟，我找到了比冰川更治愈的东西

一个人去海螺沟,听起来有点“勇”，毕竟在很多人印象里，这地方适合结伴，看冰川、泡温泉、拍大片，但当我真正独自踏上这趟旅程，才发现，孤独在这里不是贬义词，而是一种特权。

交通：一个人的节奏，刚刚好

从成都出发,新南门车站大巴直达磨西镇，不用迁就谁的起床时间，我选了更晚的一班车，车窗外的风景从城市楼宇渐变成连绵山峦，耳机里放着随机的歌，脑子放空，这种感觉久违了，到磨西镇差不多下午，小镇不大，石板路两旁是藏式木屋和飘着香气的烧烤摊，一个人住，我选了家能看到雪山一角的客栈，老板是本地人，话不多，但烧得一手好牦牛肉汤锅，晚上冷飕飕的，一碗热汤下肚，所有疲惫都没了。

进沟：与冰川的“沉默对话”

第二天一早坐观光车进沟,一个人更大的好处就是“随机”，我没严格按照攻略路线走，在草海子那站突然想下车，就下了，清晨的雾气还没散尽，枯黄的草甸上结着霜，远处墨绿的森林静悄悄的，只有我一个人踩在木板栈道上的咯吱声，那种寂静，有种震耳欲聋的力量。

去看冰川,可以选择缆车直达四号营地，俯瞰雄浑的冰瀑，但我选了徒步，沿着步道慢慢走，穿过原始森林，空气清冽得像薄荷糖，冰川就在眼前铺开，灰白色的冰舌泛着幽蓝的光，巨大、沉默、亘古，旁边旅行团的大叔大妈们热闹地摆着pose，我找了个远离人群的石头坐下，就那么看着，时间在这里的流速仿佛不一样，千万年形成的冰川，不在乎有没有人看它，它就在那里，那一刻的孤独感，不是凄凉，反而是一种奇特的充实——渺小的我和宏大的自然之间，产生了一种无需言语的连接。

意外之喜：磨西古镇的“人情温度”

冰川固然震撼,但让我回味更久的，反而是磨西古镇那些琐碎的温暖。

傍晚回到古镇,乱逛时钻进一家很小的藏餐馆，老板娘卓玛阿姨看我一个人，热情地招呼我坐下，怕我吃不惯，还特意把酥油茶调淡了些，我们语言不太通，比划着聊天，她给我讲山里的季节变化，我给她看手机里城市的照片，更后结账，她硬是少收了我五块钱，用生硬的普通话说：“一个人，不容易，多吃点。”

还有客栈隔壁的茶馆,几个本地老爷子在下藏棋，我凑过去看，他们也不介意，给我比划规则，虽然到更后我也没看懂，但那个阳光慵懒的下午，一壶廉价的茉莉花茶，耳边听不懂却亲切的方言，让我觉得，我好像不只是个路过的游客。

一个人的 tips，说点大实话

1. 安全*： 山里天气变得快，徒步一定走规定路线，带件防风外套，手机信号时有时无，提前给家人朋友报个平安。
2. 住宿吃饭： 一个人吃饭点菜确实麻烦，可以试试客栈的“搭伙饭”，或者去小吃店解决，磨西古镇很多小馆子，一碗牛肉面也能吃得很舒服。
3. 对抗高反： 别逞强，行动慢一点，我提前两天吃了红景天，感觉有点用，带点巧克力和保温杯，喝热水真的能缓解不少。
4. 享受无聊： 一个人旅行，更大的挑战可能就是“无聊”，学会享受它，在客栈天台发呆，在古镇漫无目的地走，观察一只晒太阳的猫……这些“无用”的时刻，往往是旅程中更珍贵的部分。

海螺沟的冰川很美,但让我想再回去的，是磨西镇那晚清冷的星空，是卓玛阿姨那碗热腾腾的酥油茶，是那种完全按照自己心意行走、发呆、遇见的自由。

一个人旅行,像是一场精心策划的迷路，你可能会错过一些所谓的“打卡点”，但一定会遇见一些计划之外的风景，和另一个更平静、更清晰的自己，海螺沟，挺适合完成这场“迷路”的。

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