从东海之滨到冰川脚下，一个宁波人的海螺沟魔幻之旅

说实话,决定报名这个从宁波到海螺沟的旅游团时，我心里是有点打鼓的，一个是东海边湿润的港口城市，一个是深藏在川西横断山脉里的冰川森林，这距离，听着就够远的，朋友笑我：“你这是从‘海鲜自由’直奔‘氧气自由’啊！”但没办法，谁让手机里那张海螺沟冰川瀑布的图片，像钩子一样，把我这个看惯了潮起潮落的宁波人，魂儿都给勾走了。

出发那天,宁波飘着典型的梅雨季细雨，黏糊糊的，等飞机在成都落地，再换上旅游大巴往甘孜方向开，窗外的风景就开始“变脸”了，高楼大厦像退潮一样矮下去，消失，取而代之的是不断隆起的山峦和平坦起来的坝子，导游是个热情的四川小伙，一口椒盐味普通话：“各位老师，莫急嘛，好戏还在后头，我们要从‘盆地’爬到‘屋顶’上去咯！”车里一阵笑，我们这一团，多是宁波老乡，口音相近，很快便熟络起来，互相分享着带来的小零食，话里话外，还是离不开对家乡那口鲜味的怀念。

真正的变化是从二郎山隧道开始的,那条长长的隧道，像是一条时空管道，进去之前，窗外是阴雨**、山色青灰的雅安；不过十几分钟，从隧道另一头钻出来，瞬间，真的是瞬间，所有人都“哇”了出来，天，蓝得那么不真实，像一块擦得透亮的巨大蓝宝石，狠狠地怼在你眼前，阳光毫无遮拦地泼洒下来，远处雪山峰顶的白色，亮得晃眼，空气是清冽的，带着一股植物和冰雪混合的、陌生的干净气味，几个宁波阿姨赶紧掏出丝巾和墨镜，一边手忙脚乱地武装，一边惊叹：“这天色，跟阿拉东钱湖的水洗过一样！不对，比那个还要透亮！”我们都乐了，也真切地感觉到，另一个世界，到了。

车在蜿蜒的盘山公路上继续爬升,我的耳朵开始有了点压迫感，导游提醒我们喝点水，适应海拔，窗外的景色越来越“野”，山势变得陡峭凌厉，岩石裸露着赭红的肌肤，河谷深切下去，奔腾的河水是奶绿色的，吼声如雷，偶尔能看到山坡上散落的藏寨，颜色鲜艳的经幡在风中猎猎作响，像一群不知疲倦的诵经者，这景象，和我们宁波平原上那精致婉约的田园风光，完全是两个极端，一个像是用工笔细细描摹的团扇，一个，则是用斧头和大笔挥就的巨幅油画。

抵达磨西古镇,是傍晚时分，这个作为海螺沟门户的小镇，古朴而安静，石板路两边是木结构的房屋，有些还保持着旧貌，我们放下行李，迫不及待地在镇上闲逛，路过一个烧烤摊，浓郁的孜然和辣椒面香味飘过来，同团的老张，一个酷爱海鲜的老宁波，咂咂嘴：“这香味霸道是霸道，不过我还是想念夜排档的葱油海瓜子。”大家又会心一笑，乡愁，总是在对比中更先冒头。

第二天,才是此行的重头戏——进军海螺沟冰川，坐着景区的观光车在密林山路中穿行，参天古木的枝叶几乎要扫到车窗，随着海拔升高，植被从阔叶林变成针叶林，再到低矮的灌丛，教科书上的垂直地带分布，就这么直观地铺在眼前，下车后，需要徒步一段木栈道，空气冰凉，呼吸明显感到需要用力，但当走过更后一片冷杉林，那座巨大的冰川突然毫无征兆地闯入视野时，所有人都沉默了。

那是语言难以形容的震撼,灰白色的冰体从高耸的山巅倾泻而下，形成巨大的冰瀑布，仿佛时间在那里突然凝固，冰川表面并非纯白，覆盖着黑色的砾石，沟壑纵横，像大地的皱纹，古老而沉默，冰舌前端，融水潺潺，形成清冽的溪流，我站在观景台上，看着这形成于千万年前的古老冰川，再想想昨天还在宁波谈论着海鲜的时令，一种极其不真实的感觉包裹了我，这哪里是从宁波到四川的距离，这分明是从当下，一脚踏进了地质纪年的漫长时间里。

团里更活泼的李姐,也安静了好一会儿，才喃喃道：“我这辈子看的水，不是咸的就是黄的，*次看到这么……这么有‘骨头’的水。”她这个形容很妙，我们宁波人依水而居，见惯了柔顺的、滋养人的水，而眼前这冰川，这融水，是水的另一种形态，是坚硬的、有棱角的、承载着地球记忆的“水之骨骼”。

回程的路上,大家话少了些，都看着窗外，各自消化着那份震撼，导游适时地放起了一些藏族民歌，高亢的调子在山谷间回荡，我忽然觉得，这一路，我们不仅仅是从东海穿越到了川西，更像是完成了一次从“液态”到“固态”的认知*，我们带来的，是海边生活的琐碎、对鲜味的眷恋；我们带走的，是雪山冰川的肃穆，是一种对自然之伟力的全新敬畏。

大巴车重新驶入成都平原的灯火,那股熟悉的、温润的潮湿气息隐隐传来，我摸出手机，给朋友发了条消息：“海鲜等我，冰川看过了，灵魂需要点‘咸味’压压惊。” 这趟从宁波到海螺沟的旅行，就像在一幅巨大的中国地形图上，硬生生画了一条对角斜线，一头是绵软的日常，一头是坚硬的永恒，而我这颗被海风吹惯的心，好像也被那冰川的寒气，淬炼得结实了一点。

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