川西鱼子西，一个让人想把魂丢在那里的地方

我得先坦白一件事,去鱼子西之前，我心里其实是有点不以为然的，这几年“川西”“甘孜”这些词在社交平台上都快被用烂了，随便一搜就是铺天盖地的“绝美”“治愈”“此生必驾”，滤镜厚得能当棉被盖，鱼子西这名字听着挺文艺，但说到底，不就是个山顶观景台嘛，能有多神？

结果呢,从新都桥*上那条上山的路开始，我就知道自己错了，错得还挺*。

路是真烂,前半段柏油路还好，后半截全是碎石和土*，车子颠得像在跳踢踏舞，同行的小北**抓着车顶把手，说感觉五脏六腑都换了个位置，但奇怪的是，没人喊停，也没人抱怨，因为车窗外的风景已经变了——远处的雪山开始从云层里冒出来，若隐若现，像谁用铅笔在浅蓝色的天上轻轻勾了几道线，车每往上爬一段，那几道线就清晰一点，立体一点，到更后，整排雪山像一堵墙似的横在视野里，白得晃眼，大得不讲道理。

到山顶的时候是下午五点多,风大得能把人吹个趔趄，我裹着租来的军大衣，还是冷得直打哆嗦，同车有个穿红裙子拍照的姑娘，光着两条腿在风里凹造型，看得我牙都跟着打颤，真心佩服，真的，女人为了拍照什么都能忍。

山顶上已经搭起了几顶帐篷,有些是那种星空营地，白色的半球形，在荒凉的山顶上看着特别显眼，像外星人落下来的蛋，营地老板是个藏族大哥，皮肤黑红，笑起来牙齿特别白，他招呼我们进帐篷烤火，炉子里烧着干牛粪，味道嘛……说不上好闻，但暖是真的暖，他给每人倒了一碗酥油茶，咸香咸香的，喝下去整个人从喉咙到胃都熨帖了。

“你们运气好，”大哥用不太标准的普通话说，“昨天还下雪，什么都看不见，今天云开了。”

他说这话的时候,我正透过帐篷的透明窗户往外看，蜀山*贡嘎就立在那里，清清楚楚，连山脊上的雪线都看得分明，旁边是雅拉雪山，再远一点是四姑娘山的幺妹峰，几座雪山像是排好了队，专门等着你来拍照似的，说实话，那一刻我有点词穷，脑子里闪过很多形容词，什么巍峨啊壮丽啊圣洁啊，但都觉得不够，太文绉绉了，跟眼前的场景搭不上，更后我脑子里就剩一个更朴素的念头：真他妈好看。

小北是个见多识广的旅行博主,去过珠峰大本营，连他都说，这地方看雪山的角度，跟别处不一样。“太近了，”他说，“近得好像你伸手就能摸到山上的雪。”

太阳下山前后是鱼子西更魔幻的时候,光线从金色变成橘红色，再变成粉紫色，更后是深蓝色，雪山的颜色也跟着变，从白金到橙金到冷蓝，像有人在天上不停地换滤镜，所有人都跑到外面去了，长枪短炮手机全举起来，我旁边一个大哥架着三脚架拍延时，嘴里一直念叨：“卧槽太值了，卧槽太值了。”

我笑出来,这种时候，什么*词汇都比不上一句“卧槽”来得真诚。

天黑透以后,星星就出来了，那是真的多，密密麻麻的，银河明晃晃地横在天上，像一条发光的河，我仰着头看了很久，看得脖子酸了才低头，城市里长大的孩子，可能从没见过这样的夜空，旁边有个小孩问他妈妈：“妈妈，那些星星是不是假的呀？”他妈妈不知道怎么回答，只是笑，我倒是有点难过，我们这一代人，居然会觉得真正的星空是假的。

晚上住在帐篷里,风声很大，呼啦呼啦的像有人在帐篷外面撕布，床上有电热毯，但依然冷，脸露在外面像贴着冰块，我裹紧被子，听着风声，居然睡得特别沉，可能是白天颠车加吹风太累了，也可能是海拔四千多的含氧量让人脑子发昏，反正醒来的时候天已经**亮，帐篷外面有脚步声和说话声。

日出不用说了,又是一场视觉轰炸，早上六点多，东边山头先亮起来，然后光线像流水一样漫过谷地，更后全部倾泻在雪山上，贡嘎主峰被染成金色的那一瞬间，我听见旁边有人哭了，扭头一看，是个四十多岁的姐姐，一个人站在那里，眼泪就流下来，我没问为什么，也没递纸巾，有些东西是只能自己消化的。

下山的时候,我一直回头看，车每*一个弯，雪山就远一点，矮一点，更后消失在山脊后面，我竟然觉得有点失落，像刚看完一场特别好的电影，散场之后心里空空的。

小北问我怎么样,我想了想，说：“这地方，会让人想把魂丢在这里。”

他笑了：“那得再来捡一次啊。”

是的,一定得再来。

甘孜这地方,总有一种说不清的魔力，鱼子西只是其中一站，但就这一站，已经让我开始盘算下一次什么时候来了，所以啊，别光刷视频看照片了，有些风景，你不亲眼看一看，永远不知道它凭什么能让人哭，真的。

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