贡嘎雪山下睡一觉，我半夜爬起来三次，就为看那一眼

先说个丢人的事，我到甘孜的*晚，高反来得比闹钟还准，凌晨两点，头疼得像有人拿小锤子敲你后脑勺，一下一下的，特别有节奏，我摸黑爬起来找水喝，一拉开民宿的窗帘,整个人就定在那儿了。

外面是贡嘎。

黑蓝色的天底下，山体白得发蓝，像一块巨大的、沉默的冰，月光打在上面，连山脊上的雪檐都看得一清二楚，那一瞬间，什么头疼、什么氧气瓶，全忘了，我就那么穿着秋裤站在窗前，站了足足五分钟，直到冷风从窗缝里钻进来,才打了个哆嗦。

所以你要问我贡嘎雪山住哪儿好，我真没法给你一个标准答案，因为住哪儿，取决于你想在几点钟、用什么姿势看它。

如果你想半夜随时看山，就住上木居或者玉龙西村。

这两个村子，说白了就是去看贡嘎的“大本营”，条件嘛，你千万别拿城里的标准去要求，我住的那家，房间就一张床一个床头柜，墙上贴着塑料布，晚上风一吹哗啦哗啦响，但人家有一样东西城里酒店给不了——窗户正对贡嘎主峰，老板娘是个藏族大姐，叫卓玛，人实在得不行，我到的*天她就说：“你头疼别硬扛，我煮了酥油茶，喝一点，实在不行我这里有个氧气枕头，你拿去用。”那酥油茶咸咸的，热乎乎的,喝下去胃里舒服不少。

晚上她家院子里能拍到星空下的贡嘎，我试了，手机拍出来全是噪点，但眼睛看到的那个画面，能记一辈子，银河斜斜地挂在山顶上，像有人往黑丝绒上撒了一把碎钻，我蹲在院子角落里，听着风从山谷那边吹过来，带着雪的味道，那晚上我定了三个闹钟，隔一个半小时起来看一眼，每次看，山都在，但每次的颜色和感觉都不一样，更后一次是凌晨五点多，天边开始泛青，雪山从蓝色慢慢变成粉色,像在呼吸。

如果你受不了苦，想住得稍微像样点，那就去沙德镇或者贡嘎山乡。

沙德镇离看山的地方还有段距离，开车得一个小时左右，但住宿条件好得多，有带独立卫浴的标间，热水也足，我第二个晚上搬到沙德住，洗了个舒服的热水澡，躺在床上那一刻甚至有点感动，但半夜醒过来，窗外只有路灯和黑漆漆的树影，没有雪山，那种失落感，怎么说呢，就像你约好了跟人看日出，结果闹钟没响,一睁眼天已经大亮了。

贡嘎山乡属于折中的选择，离雪山更近一些，住宿也有几家还不错的，我路过一家叫“云端”什么的客栈，门口停着几辆越野车，老板在院子里搭了个玻璃阳光房，白天坐在里面喝茶，抬头就能看见雪山，他说冬天客人少，夏天七八月的时候，院子里坐满了人，来自天南海北的都有，有个广州来的老哥，带着茶具和折叠桌，走哪儿都要摆开了喝功夫茶，还有两个骑摩托的年轻人，从成都一路骑过来,到的时候头盔上全是泥。

再往下说，就是磨西镇或者海螺沟那边。

那边旅游开发成熟，酒店民宿一大把，什么档次的都有，如果你带着老人孩子，或者对住宿卫生要求比较高，选那边肯定没错，但我个人的感觉啊，还是隔了一层，磨西镇已经是个热热闹闹的小镇了，晚上有烧烤摊、有卖特产的小店、有酒吧放音乐，太热闹了，热闹到你会忘了自己离一座七千多米的雪山其实并不远，只有第二天坐缆车上去，看到冰川的时候，才会“哦”一声,想起来这回事。

但住在上木居不是，你每时每刻都记得，冷，硬，风大，条件差，但雪山就在你门口站着，像个沉默的巨人，它不屑于跟你说话，你也不用说什么,互相看一眼就懂了。

对了，如果你真的要去住村里，带两样东西，一是暖宝宝，二是耳塞，暖宝宝是保命用的，夜里真的冷，耳塞是防狗叫的，村里的狗白天睡觉，晚上开大会，一叫能叫半宿，如果你跟我一样，本来就要半夜爬起来看山，那狗叫就当是闹钟了,省电。

更后说一句，有人问我，费那么大劲跑到山脚下住一宿，图什么？我想了半天，说不上来，可能就是图那一瞬间吧，头疼欲裂的时候拉开窗帘，月亮把雪山照亮，你站在黑暗里，发现这世界上有些东西,真的值得你遭这些罪。

就这样,去了你就知道了。

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