去了趟海螺沟，我的魂儿差点被那冰川给勾走了

说真的,去海螺沟之前，我对“冰川”这东西的想象，基本停留在电视屏幕上，那是一种遥远、冷峻、甚至有点拒人于千里之外的美，我以为我去了，也就是远远地站着，拍张照，发个朋友圈，配文“好美”，完事儿，可事实证明，我错得*，海螺沟那地方，它根本不给你“远观”的机会，它有种蛮横的温柔，一把就把你拽进它的世界里了。

从磨西镇坐观光车往上走的时候,其实心里还有点打鼓，路窄，弯多，司机师傅倒是开得气定神闲，大概这山路十八弯对他来说，就跟走自家客厅一样，窗外的景色开始分层，底下还是郁郁葱葱的绿，慢慢地，树叶的颜色就开始乱了，黄的、红的，缠在一起，当远处的雪山尖儿在树林缝隙里一闪而过时，一车人都开始躁动了。“哦！看到了看到了！”快门声就没停过。

车到干河坝,剩下的路，你得自己走，或者，坐索道，我咬咬牙，选了索道，现在回想，那可能是我这辈子花得更值的150块钱，缆车慢悠悠地往上晃，就像从一个世界滑向另一个世界，脚下，先是墨绿色的原始森林，树梢上挂满了像胡子一样的松萝，一缕一缕的，看着就很有年头，森林戛然而止，好像被一道无形的线齐刷刷切断，一片灰白色的、布满沟壑和碎石的“石头河”赫然出现，我旁边一个大叔脱口而出：“这不就是个大矿场嘛。” 我们都笑了，可笑着笑着就笑不出来了。

因为真正的冰川,出场了。

它不是我想象中那种晶莹剔透的蓝冰,至少远看不是，它更像是一片被冻住的、奔腾咆哮的灰色海浪，从两山之间倾泻而下，带着一种摧枯拉朽的气势，那股力量感，是静止的，但你分明能听到它在呼吸，能感觉到它身体里亿万年的风霜，索道越升越高，冰川的全貌慢慢展开，那些巨大的冰裂缝，像巨兽的爪痕，深不见底，我趴在缆车窗户上，除了“我靠”，一时之间竟然找不出别的词。

下了索道,就是四号营地，海拔3600多米，走快两步都会喘，但这还不是终点，想看冰川更近的样子，得从观景台旁边一条不起眼的小路下去，直奔冰川舌，那是真的走在冰川上，不，是走在被碎石覆盖的冰体上，脚下“嘎吱嘎吱”的，不是踩雪的声音，是踩在千万年的时光上，你得特别小心，看着平坦的灰色砂石下，可能就是滑溜溜的暗冰，我亲眼见到一个穿高跟鞋的姑娘，刚下来就摔了个屁股墩儿，坐在那儿半天起不来，又狼狈又好笑。

我们雇了个当地向导,是个晒得黝黑的康巴汉子，他话不多，但眼神极好，总能指给我们看哪里有个冰洞，哪里有条冰缝更漂亮，他带我们找到一个不太大的冰洞，洞口只容一人弯腰钻入，我猫着腰进去，一抬头，整个人就傻了，洞里完全是另一个世界，四壁都是纯净的、泛着幽蓝色光芒的蓝冰，那种蓝，比蒂芙尼蓝更通透，比天空蓝更深邃，像是把整个宇宙的静谧都锁在了里面，那一刻，什么全球变暖啊冰川消融啊，这些抽象的词突然变得无比具体，像针一样扎在心上，向导蹲在洞口抽烟，淡淡地说：“以前，这里的冰能一直延伸到你们坐索道那地方，现在嘛，一年比一年退得快咯。” 他的语气里没有抱怨，只有一种见惯了沧海桑田的平静，但这平静，比任何呐喊都更有力量。

下山的时候,天下起了小雨，山间瞬间起了大雾，冰川、雪山、峡谷，一切都被吞没了，就好像刚才那场壮丽的相遇，只是我做的一个梦，只有手机里的照片，和我还在微微发颤的小腿，提醒我那不是幻觉。

回到磨西镇,我点了一锅牦牛肉汤锅，热气腾腾的，肉香直往鼻子里钻，喝着汤，身上慢慢暖回来，我跟同行的朋友说，感觉像是刚从另一个星球回来，重新接了地气。

朋友夹了一块肉,头也不抬地回我：“是魂儿才回来吧？我看你那魂儿，白天的时候就被冻在那片蓝冰里了。”

我没反驳,可能，真的留了一小块在那儿吧，下次去，得把它找回来，对，下次，这地方，去一次，是肯定不够的。

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