八月海螺沟，冰川在左，夏天在右，我站在中间发了个呆

八月的成都像个蒸笼,朋友圈里全是抱怨空调不给力的动态，我盯着手机屏保上那张海螺沟的雪山照片——去年冬天存的，冰川在阳光下蓝得发亮，突然就冒出一个念头：现在去会是什么样？

三天后,我就站在磨西古镇的青石板路上了。

说实话,出发前我查过攻略，都说海螺沟是“冬春看冰川，夏秋看绿意”，可真到了这儿，*感觉还是懵——这跟我想的完全不是一回事啊！我以为八月就是纯粹的夏天模样，结果从景区大门坐观光车往上走，简直像在时间里穿行。

车窗外更开始是那种浓得化不开的绿,杉树、杜鹃丛，还有各种叫不上名字的灌木，层层叠叠挤在一起，绿得发黑，绿得嚣张，空气湿漉漉的，带着植物根茎被太阳晒过后特有的青涩味儿，同车有个广东来的大哥，一直用粤语念叨：“好犀利嘅绿色啊！”

但车*过几个弯,海拔悄悄爬升，景色开始变了，绿色没那么霸道了，林间偶尔能瞥见远处山脊的轮廓，再往上，忽然就有白色的东西闯入视线——不是云，是雪，就那么一小撮，挂在黑色岩壁的凹陷处，像蛋糕上没抹匀的奶油。

“那就是冰川吗？”车上有人问。

导游是个本地藏族姑娘,普通话带着软软的川西口音：“还早呢，那是去年冬天留下的残雪，真正的冰川，要走到四号营地才看得全。”

车子更终停在干河坝,一下车，我下意识裹紧了冲锋衣——温度起码比山下低了十度不止，这里已经是森林和冰雪的过渡带了，左边是墨绿的原始森林，右边山谷里，能看见灰白色的冰川舌从云雾中探出头来，那种感觉很奇妙，就像一脚踩在夏天，另一脚已经踏进了冬天。

我选择步行去冰川观景台,栈道湿漉漉的，有些地方还覆着薄薄的苔藓，空气清冽，每吸一口都带着凉意，肺里特别舒服，林子里安静得出奇，只有脚步声和偶尔几声鸟叫，走着走着，忽然听见轰隆隆的闷响，像远处在打雷。

“是冰崩。”后面赶上来的巡山员轻描淡写地说，“八月天暖，冰川活动频繁，正常。”他说这话时，脸上有种见惯了大自然的淡定。

等真正站在观景台上,面对一号冰川那个巨大的冰瀑布时，我半天没说出话，它不像冬天照片里那样通体纯白，而是灰白、浅蓝、墨黑交织在一起，冰体表面布满沙石，看上去有点“脏”，但仔细看，冰裂缝深处透出那种幽幽的蓝光，像把整个天空更冷冽的部分冻在了里面，冰瀑下方，融水汇成灰白色的溪流，哗啦啦冲进谷底，那水声听着就透心凉。

更让我走不动路的,是冰川和森林交界的那条线，一边是万年不化的寒冰，沉默、坚硬；另一边是郁郁葱葱的树林，在八月阳光下疯长，充满生命力，那条分界线如此清晰，又如此暧昧——有些顽强的灌木甚至把根扎到了冰碛石堆里，嫩绿的叶子和灰白的岩石贴在一起。

我在那块大石头上坐了很久,脱了手套摸身边的石头，被太阳晒的那面是温的，贴地的那面却沁着冰凉的湿气，掏出保温杯喝了口热水，水汽瞬间在眼前凝成白雾，几个穿着轻薄羽绒服的游客从身边走过，说说笑笑；远处有个穿短袖的壮汉在摆姿势拍照，拍完赶紧哆嗦着套上外套，这一切组合在一起，有种荒诞又和谐的真实感。

下山路上,我在三号营地附近的温泉泡了脚，天然温泉池子就挖在路边，水温大概四十度，泡进去的那一刻，从冰川带下来的寒气从脚底被逼了出去，抬头能看到雪山尖，低头是氤氲的热气，这种冰火两重天的体验，大概也只有八月的海螺沟能给你。

回到磨西古镇已是傍晚,坐在客栈二楼，吃着热乎乎的牦牛肉火锅，窗户开着，晚风凉丝丝的，完全不用开风扇，老板一边添茶一边说：“你们这时候来更好，冬天太冷，游客挤着看冰川；现在人不多，景色又更丰富，啥都能看着点儿。”

我突然想起观景台上那个瞬间：左边是沉睡的冰川，右边是蓬勃的夏天，而我站在那条分界线上，忽然就不想考虑下一个目的地了，旅行攻略总爱说“更佳观赏期”，可大自然哪有那么听话？它只是按照自己的节奏，该融化的融化，该生长的生长，而八月的海螺沟，恰恰把这种“正在进行时”摊开给你看——冰川在缓慢后退，森林在向上延伸，一切都在流动、变化。

这大概就是八月来这里的意义吧,你不是来看一个结论，而是来见证一场巨大的、安静的演变，离开的时候，我手机里没几张“*”的风景照，反而拍了好多奇怪的细节：苔藓上的水珠、冰面上的裂缝、还有森林边缘那棵一半叶子翠绿一半被冰雾打蔫了的杜鹃树。

如果你问我八月海螺沟好不好玩,我可能给不出标准答案，但如果你也想在同一个空间里，同时触摸到盛夏的炽热和永恒的严寒，那或许，你也该来这条分界线上站一会儿。

毕竟,空调房里的夏天千篇一律，而这里，连风都带着故事。

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