甲居藏寨，一个被时间偏爱的川西角落

车子在盘山公路上绕了不知道多少个弯，窗外的景色从开阔的河谷一点点收紧，变成陡峭的山崖，就在你觉得这山路似乎没有尽头的时候，一个转弯，大片大片的色彩毫无预兆地撞进眼里——白的墙，红的檐，深褐的木梁，层层叠叠，从大金河谷的山腰上，一直铺到卡帕玛群峰的脚下，那种感觉，就像不小心闯进了一幅搁置了数百年的巨大画卷，画里的时间,走得比山外的世界要慢上许多。

这里就是甲居藏寨。“甲居”，在嘉绒藏语里是“百户人家”的意思，可你一眼望去，何止百户，两百多幢藏式小楼，就那么错错落落地撒在相对高差近千米的山坡上，你说不清它们是依山而建，还是这山原本就长满了房子，每一栋都带着那种独特的碉楼气质，方方正正，沉稳得很，更妙的是屋顶，四个尖角像鸟儿的翅膀一样向上翘起，当地人管那叫“拉吾则”，有祈福迎祥的意思，这些角楼在晨雾里若隐若现的时候，真像一群随时要振翅飞走的巨鸟，只是它们眷恋这片土地，一留,就是上百年。

走进寨子，路是石板铺的，窄窄的，曲曲折折，游客不算少，但奇怪的是，并不觉得嘈杂，声音好像被那些厚重的石墙、被院子里探出的果树给吸走了大半，你随便*进一条岔路，就能避开主流的喧闹，我就是在这样一条小路上，遇见一位正在家门口晒太阳的阿嬷，她手里转着经筒，嘴里念念有词，阳光把她脸上的皱纹照得像山地的沟壑一样深邃而安详，我冲她笑了笑，她停下经筒，也对我咧开嘴，露出所剩不多的牙齿，然后用不太熟练的汉语说：“房子，好看？”我用力点头，她满足地笑了，又继续转她的经筒，仿佛我的闯入和赞美,只是她漫长平静日子里一阵无关紧要的风。

寨子里的人，似乎还过着一种与外界若即若离的生活，你能看到屋顶上飘扬的五星红旗，也能看到墙角收好的卫星电视“大锅盖”；女人们可能穿着传统的百褶裙在院子里晒玉米，手里的智能手机却播放着更新的网络歌曲，这种新旧交织并不突兀，反而有种奇妙的踏实感，他们坦然地接纳着山外来的新鲜玩意儿，但骨子里的节奏，还是跟着太阳的起落、庄稼的收成、以及内心深处那份对神山自然的敬畏在走。

我住的民宿主人叫扎西，一个黑黑壮壮的汉子，傍晚他请我喝自家酿的青稞酒，酒很烈，入口一股滚烫的粮食的香气，几杯下肚，他的话也多了起来，他说，以前寨子里的年轻人一拨一拨地往外跑，去成都，去更远的地方打工，觉得山里没前途，可这些年，路修好了，来看寨子的人多了，很多人又回来了。“守着家，开个客栈，种点水果，收入不比外面少，心里还踏实。”他指着窗外自家院子里结满果实的苹果树和梨树，“你看，根在这里，树才长得旺，人也是一样。”

第二天我起了个大早，想去看晨雾中的藏寨，爬上村子对面的观景台，整个河谷还沉睡在一片乳白色的氤氲里，*缕阳光像一把金色的梳子，轻轻拨开了卡帕玛峰顶的薄纱，光芒像融化的金子，从更高的雪峰开始流淌，先是染红了山尖，然后一点点向下浸润，掠过墨绿的森林，更后终于触摸到那些沉睡的寨楼，白墙醒了，红檐亮了，一缕缕炊烟从四角的“拉吾则”后面袅袅升起，整个藏寨仿佛一下子有了呼吸，那一刻，万籁俱寂，只有风穿过山谷的细微声响，和着自己心跳的声音，我突然就明白了扎西的话，这里的美，不仅仅在于它如画的风景，更在于这种“根”一样的力量，它不慌张，不炫耀，只是静静地存在于这片山水之间，任外面世界天翻地覆,它自有一种亘古不变的从容。

离开的时候，我又经过了那位阿嬷的家门，她还在老地方晒太阳，好像这一天一夜，她根本未曾移动过，我朝她挥挥手，她再次停下经筒，微笑着点头，车子下山，那片斑斓的寨楼在后视镜里越来越小，更终隐没在群山的褶皱里，但我知道，它就在那里，它不是一个匆匆路过的景点，而是一个关于“停留”和“扎根”的鲜活注解，它告诉你，在川西这片众神眷顾的土地上，总有一些角落，被时间偏心着，慢得理直气壮，美得心安理得，而这份“慢”与“稳”，或许才是我们这些山外来客,更*的收获。

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