在木格措醒来，我找到了康定更*的早晨

车子在折多山上盘旋的时候,我还在想，这趟康定之行会不会又是一次“打卡式”的匆忙，直到*进那条不起眼的岔路，沿着溪流声向下，世界忽然就安静了，手机信号断断续续，更后干脆变成了一格微弱的呼吸，也好，我对自己说，这下，总算能好好“浪费”时间了。

木格措的民宿,大多不像城市里那些棱角分明的建筑，它们松散地依着山势，藏在树林边，或是面朝着那片被誉为“野人海”的湛蓝湖水，木头的身子被高原的阳光晒出深浅不一的颜色，像是从地里自然生长出来的，我订的那一家，得走过一小段木板铺成的栈道，栈道缝隙里钻出几丛不*的野草，开着极小极倔强的紫花，老板是个黝黑的康巴汉子，话不多，接过行李时只憨厚地笑了笑，说：“房间在二楼，窗户，正对湖。”

就冲这句话,值了。

推开厚重的木窗,那一瞬间，我几乎忘了呼吸，木格措就那么毫无防备地、完整地铺展在眼前，下午的阳光正好，湖面不是单一的蓝，靠近岸边的是一种透亮的翡翠色，越往湖心去，颜色就越沉静，变成一种厚重的、天鹅绒般的宝蓝，远处的雪山——后来知道叫“红海草原”背后的山峰——山顶还积着终年不化的雪，在阳光下白得晃眼，倒映在湖里，又被水波揉碎，化成一片闪烁的碎银，风从湖上吹来，带着清冽的、湿润的草木气息，一下子就把车马劳顿全卷走了。

住在这里,时间是以另一种方式流淌的，城市里的分秒被切割得整整齐齐，却变得模糊而悠长，清晨，我不是被闹钟叫醒的，是被窗外鸟鸣和隐约的诵经声唤醒的，那声音渺远，混在风里，分不清是来自近处的村落，还是山那边的寺院，裹上外套走到露台，湖面上正蒸腾着乳白色的薄雾，像一层柔软的纱，缓缓地、懒洋洋地移动，雪山在雾后若隐若现，宛如仙境，那一刻，脑子里什么计划、什么攻略都清空了，只想端着一杯老板自家煮的、滚烫的酥油茶，就这么发呆，看雾怎么散，看光怎么一寸寸爬上雪山顶。

白天,你可以去徒步，去湖边栈道走走，或者像很多游客一样，坐车到山顶的“药池沸泉”去泡个脚，看看那几汪终年沸腾的温泉眼，但我觉得，更*的，反而是“什么都不做”，就待在民宿的公共区域，那儿有一整面的书架，塞满了各种旧书和旅行笔记，翻到一本前任住客留下的本子，上面涂鸦着各种文字，有感慨“美到失语”的，有画下潦草湖景的，还有一段可爱的留言：“今天向藏族阿佳学了一句‘扎西德勒’，她夸我发音标准，开心一整天！” 你会心一笑，仿佛触摸到了许多个平行时空里，在此停留过的片刻心情。

老板有时会凑过来,用带着浓重口音的普通话，指着湖对岸的某个山头，讲那里夏天开满杜鹃花，像火烧云落到了地上；讲冬天湖面结冰，阳光照上去，能看见冰层底下被封住的气泡，一串串，像时间的琥珀，他的话朴实，没有半点修饰，却比任何华丽的导游词都动人，那是真正生活于此的人，眼里更寻常也更珍贵的风景。

吃的也简单,却格外有滋味，晚餐是热腾腾的藏式火锅，铜锅里翻滚着牦牛肉、各种菌子和野菜，蘸着特制的辣碟，吃得人额头冒汗，浑身舒坦，食材大多来自本地，肉是放养的牦牛，菜是附近村民种的，吃得出一种扎实的、阳光雨露的味道，饭后，如果运气好，赶上住客不多，老板可能会搬出他的弦子，在星空下轻轻拨弄几下，琴声不成调，零零落落的，却意外地贴合那漫天清晰得近乎嚣张的星河，灯光是暗的，星星才是主角。

离开的那天早上,我又一次站在窗前，湖面平静如镜，倒映着蓝天白云，纯净得不像话，我突然明白了，木格措的民宿，卖的从来不是一张床，一个房间，它卖的是一扇窗，一扇把你从庸常生活中暂时剥离出来的窗，透过这扇窗，你买到的是雪山湖泊的寂静，是时间被拉长的错觉，是星空下那一口清冽的空气，是醒来时，不知今夕何夕的那份恍惚。

回到喧嚣的城市已经好些天了,可闭上眼，还是那片宝蓝色的湖，和推开窗时，灌满房间的、清冷又温柔的风，那不是在康定“打卡”了一个景点，那更像是，在木格措的湖畔，偷偷寄存了一小部分，更安静、更自由的自己，或许，这就是旅行的意义吧——不是为了抵达，而是为了找到那个能让你安心“浪费”生命的地方，木格措，就是这样一个地方。

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