二月木格措，冰封蓝宝石与雪域暖阳的私语

二月的风吹过折多山口，刀子似的，却割不开那片藏在群山褶皱里的蓝，从康定城出发，往西北方向，路开始变得像一条随意抛在山间的哈达，蜿蜒着，引你向上，海拔一点一点偷走平原带来的底气，心跳在耳膜上敲出清晰的鼓点，可当车子转过更后一个山坳，木格措——这个被当地人唤作“野人海”的高原湖泊，就那么毫无预兆地、静默地铺陈在眼前时，所有关于严寒与跋涉的嘀咕,瞬间被夺走了声音。

二月的木格措，是一块被冬天精心镶嵌的、巨大的蓝宝石，不是夏日那种漾着波光的、活泼的碧蓝，而是一种沉静的、凝冻的、近乎墨色的蔚蓝，四周的群山披着厚厚的雪氅，杉树的墨绿被白雪勾勒得愈发分明，像用极细的银线绣在湛蓝天幕上的图案，湖面靠岸处，结了一层晶莹的冰，泛着青白的光，与中央深邃的、仿佛能吸走所有声响的湖水形成奇异的对比，阳光毫无遮拦地倾泻下来，砸在雪地上，反射出碎钻般刺眼的光；落在湖心那片蓝上，却又温柔地融化进去，只泛起一层极淡的、神圣的金边，空气是透明的冷冽，吸进肺里，带着雪和松针的干净气味，清冽得让人头脑发昏,又清醒得不可思议。

这时候的木格措，游人稀落得可爱，没有旺季的喧嚷，天地间主要的声响，是风掠过经幡的猎猎声，是远处雪山偶尔传来的一两声闷雷似的雪崩，还有自己踩在积雪上“嘎吱、嘎吱”的、节奏分明的脚步声，那份静谧，厚实得可以用手去触碰，你可以长久地站在湖边，看云影在冰面与雪坡上缓慢地迁徙，时间仿佛也冻住了，或者说，流淌得和那未封冻的湖心水一样,缓慢而深沉。

别只盯着主湖，沿着栈道往“药池沸泉”走，完全是另一番洞天，空气里先飘来一丝硫磺的气息，淡淡的，像大地沉睡中呼出的气息，然后就看到几眼温泉，在冰天雪地里倔强地蒸腾着白汽，咕嘟咕嘟地冒着泡，池边的石头被矿物质染成斑斓的暖黄色，脱了鞋袜，把冻得发麻的双脚浸进去，一股滚烫的暖流从脚底直冲天灵盖，烫得人龇牙咧嘴，随即又被无边的舒坦取代，一边是零下的严寒，一边是八十度的热泉；一边是视觉上冰封千里的肃杀，一边是触觉上暖彻心扉的温柔，这种冰火交织的体验，大概是二月木格措更慷慨的馈赠，我常想，这地下的火，和天上的雪,在此地达成了怎样的千年契约？

若是体力尚可，一定要去红海草原看看，这时候没有草原，只有一片无垠的“雪原”，厚厚的积雪覆盖了一切，平坦得像一块刚刚抹平了的奶油蛋糕，纯净得不忍落足，远处的雪山一字排开，在阳光下闪烁着冷峻的银光，天地空旷得让人自觉渺小，却又因这份纯净而心生膨胀的喜悦，偶尔能看到一两只漆黑的牦牛，像移动的墨点，在雪地里慢悠悠地寻找着草根,给这静止的巨幅画卷添上*的生机。

一些实在的唠叨：

• 衣裳：别信什么“美丽的冻人”，羽绒服、抓绒、保暖内衣、帽子、围巾、手套，一样都别少，风真的很大，吹一会儿就能把人吹透，鞋子务必防滑,栈道上常有暗冰。
• 对付高反：动作慢点，再慢点，别激动，别跑跳，提前几天喝点红景天（求个心理安慰也行），包里备着巧克力和葡萄糖，感觉不对立刻停下休息，康定城能买到氧气瓶,有备无患。
• 交通：从康定到景区门口有班车，但二月班次可能减少，更好提前打听清楚，自驾的话，务必确认轮胎防滑链是否备好，部分背阴山路有暗冰,驾驶经验不丰富的朋友请万分小心。
• 住与吃：可以当天往返康定，康定城选择多，条件也好些，如果想看日出日落，景区门口有少量民宿，条件比较朴素，但推开窗就是雪山湖泊的体验无价，吃食就是藏餐和川菜的结合，热乎乎的牦牛肉汤锅是绝配,能迅速把你从里到外暖过来。

离开的时候，已是傍晚，夕阳把雪山之巅染成醉人的玫红，那抹红又淡淡地映在木格措深蓝的湖心里，冷空气重新聚拢，但怀里似乎还揣着温泉的暖意，二月的木格措，没有繁花似锦的喧闹，它更像一个在冬日深眠的巨人，做着关于远古海洋的梦，它给你看它更沉静、更棱角分明、也更富于对比的面孔，这趟旅行，不像一场狂欢，更像一次笨拙而真诚的拜访，你轻轻来，它静静在，你带走一身寒气与一幅蓝得惊心的画面，把心跳和叹息,留在了那片冰与火交织的寂静里。

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