稻城亚丁48小时，两个人的朝圣与争吵，以及海拔4700米的星空和解

早上六点半,康定的天还是青灰色的，我和老陈蹲在旅游大巴冰冷的轮胎旁边，就着保温杯里半温不水的水，啃着昨天在便利店买的、已经有点发硬的青稞饼，嘴里干得厉害，饼渣子粘在上颚，咽下去的时候拉嗓子，这就是我们“稻城亚丁两天一夜精品双人团”的开场，一点也不浪漫，甚至有点狼狈，老陈嘟囔了一句：“五千多块钱，就这？”我没接话，把更后一口饼塞进嘴里，拍了拍手上的碎屑，心里想的却是，得，这趟旅程的*次拌嘴，估计不会太远了。

车子摇摇晃晃上了318国道,导游是个黑瘦的本地小伙，叫多吉，普通话带着浓浓的康巴口音，讲注意事项时严肃得像在颁布军令。“……到了洛绒牛场，不要跑，不要跳，说话慢一点，氧气瓶不是装饰，感觉不对就吸两口，不丢人。”他顿了顿，看了眼车里稀稀拉拉的十几个人，目光在我和老陈这对*的“双人组合”上停了一下，“尤其是结伴来的，互相盯着点，在高原上吵架，比平原上费氧气。”

我和老陈对视一眼,默契地各自把头扭向窗外，窗外的景色开始变得凌厉起来，山是铁灰色的，岩石裸露着，像巨兽的脊梁，云压得很低，偶尔有阳光像探照灯一样劈开云层，照亮一小片山谷里金黄的草甸和蜿蜒的溪流，那颜色亮得极不真实，像谁不小心打翻了调色盘，老陈举着手机，隔着一层脏兮兮的车窗玻璃拍个不停，我闭上眼，假装补觉，我们之间那种微妙的、因为行程仓促、花费超支、以及对“诗与远方”期待值不同而产生的低压气氛，比车外的海拔攀升得还要快。

中午在香格里拉镇（日瓦乡）吃饭，所谓的“高原营养餐”清汤寡水，老陈看着那盘油星都罕见的炒青菜，眉头拧成了“川”字，我默默地把碗里的几片牦牛肉夹给他，这个细微的动作好像暂时缓和了什么，但谁也没说话，多吉催着我们赶紧走，“下午进景区，时间紧任务重。”

真正站在亚丁景区门口,仰望那三座在无数照片里出现过的神山——仙乃日、央迈勇、夏诺多吉时，胸腔里那股因为琐事而生的郁气，忽然被一种更庞大、更沉默的东西压了下去，它们就那么矗立着，头顶积雪，披着云雾，亿万年的时光在它们身上仿佛只是静止的尘埃，人类的那点小情绪，在它们面前，渺小得不值一提。

我们选择了长线,目标是海拔4700米的五色海和牛奶海，从洛绒牛场开始徒步，一开始的木质栈道还算友好，秋色正浓，草甸是那种蓬松的、温暖的黄，溪水是剔透的、带着雪气的蓝，几匹悠闲的马儿甩着尾巴，老陈又开始活跃起来，指着远处让我看，但好景不长，随着海拔升高，栈道变成了碎石土路，坡度也越来越陡，呼吸开始不受控制，像破风箱一样，每一次吸气都感觉肺叶没有完全张开，脚步沉重得像是灌了铅。

分歧就在这时爆发了,在一个陡坡前，我停下来，扶着膝盖大口喘气，太阳穴一跳一跳地疼，老陈状态稍好，回头催我：“快点啊，照这个速度，天黑都到不了五色海。” 他语气里的那种急切，像一根针，扎破了我强撑的体面。“催什么催！你行你先走！” 我的话冲口而出，带着火气和缺氧导致的眩晕，他愣了一下，脸色也沉下来，转身真的往上走了几步，那一刻，看着他的背影消失在转弯处，委屈、愤怒、还有对高反的恐惧混在一起，我差点想直接掉头下山。

多吉不知从哪里冒出来,递给我一小块巧克力。“慢慢走，别停，更别生气，生气耗氧。” 他指了指前面，“你同伴在上面那个经幡那里等你。” 我顺着他指的方向看去，老陈果然站在一片猎猎作响的经幡下，正望着我这边，手里还拿着开了盖的氧气瓶。

接下来的路,我们陷入一种沉默的默契，他走一段，就停下来，假装拍照，等我慢慢挪上去，不再有催促，只有偶尔递过来的氧气瓶，或者在我伸手时，一把拉住我的胳膊，语言是多余的，甚至是有害的，会消耗掉支撑我们攀登的宝贵氧气，所有的情绪，无论是之前的龃龉，还是此刻微妙的互助，都被高原稀薄的空气过滤了，只剩下更原始的“一起走下去”的本能。

当牛奶海那一片难以置信的、蓝绿色宝石般的湖水，猝不及防地撞进眼帘时，我一下子蹲在了地上，不是因为累，而是因为一种近乎震撼的感动，它静静地躺在央迈勇神山的怀抱里，那么澄净，那么安宁，边缘一圈奶白色的沙砾，像给宝石镶了边，所有路途的艰辛，五脏六腑的翻腾，还有那些鸡毛蒜皮的争吵，在这一刻都被这片*的宁静洗涤了，老陈在我旁边坐下，拧开水壶递给我，我们谁也没看谁，就并排坐着，看着雪山倒映在湖中，看着云影在水面缓缓滑过，半晌，他哑着嗓子说：“还行，没白来。” 我“嗯”了一声，鼻子有点发酸，不知道是因为高反，还是别的什么。

晚上住在亚丁村,条件简陋，但窗户正对着仙乃日神山，我们累得几乎散架，却舍不得早睡，搬了两把椅子坐在小小的阳台上，裹着厚厚的羽绒服，没有城市的光污染，星空低垂得仿佛触手可及，银河像一条璀璨的、流淌着的光带，横贯整个漆黑的天幕，星星不是一颗颗，而是一团团、一片片，密密麻麻，闪烁着清冷又神秘的光，我们很久没有这样，安安静静地并肩坐着，什么都不说，却又感觉说了很多。

第二天返程,身体是疲惫的，心里却是满的，回望渐渐远去的雪山，它们依然是那样沉默、威严、与世无隔，但感觉已经不同了，来时，它们是风景明信片上的遥远符号；走时，它们成了我们共同经历的一部分背景——背景里有争吵，有喘息，有伸手拉拽的力度，也有星空下无言的陪伴。

回康定的车上,老陈睡着了，头歪在车窗上，我看着他眼底的乌青，想起多吉昨天说的话：“来亚丁，身体下地狱，眼睛上天堂，灵魂回故乡。” 对我们而言，或许还得加上一句：感情在缺氧和星空里，重新淬了次火。

两天,很短，只够匆匆一瞥“水蓝色星球上的更后一片净土”，两天，也很长，长到足以让一场仓促的旅行，沉淀下一些比风景更厚重的东西，稻城亚丁的美，是*侵略性的，它用严苛的海拔和路途，逼迫你甩掉所有都市的矫饰，直面更真实的自己，和更真实的同伴，在雪山和星空之下，给你一个机会，与自己和解，也与身边的人和解。

这大概就是“两天两人团”的全部意义了，它不*，充满琐碎的烦恼和意外的摩擦，但正是这些，连同那令人窒息的美景一起，构成了独一无二的、属于两个人的共同记忆，这记忆里，神山圣湖是永恒不变的见证者，而一路的尘埃与呼吸，才是我们真正走过的路。

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