海螺沟七日漫游手记，冰川、温泉与藏寨的慢时光

*次决定去海螺沟，是因为朋友发来的一张照片——秋日的山谷里，红叶像火一样烧到雪山脚下，冰川的银白和森林的赭红撞在一起，那种对比强烈得几乎不真实，我当时就想，这地方不能只匆匆路过，得停下来住上几天，把步子放慢，让眼睛和心都吃饱，我硬是挤出了七天时间，给自己规划了一条不赶路、不打卡的懒人路线，如果你也厌倦了“冲锋式”旅行,或许这篇杂记能给你一点灵感。

*天：成都—磨西镇，初遇老街的暖意
从成都出发，一路向西，车窗外渐渐从平原变成起伏的山峦，下午抵达磨西镇时，天色已经泛着淡淡的青灰，这个小镇比我想象中更有味道——青石板路歪歪扭扭地延伸，藏式木屋和民国老建筑挤在一起，巷子深处飘来酥油茶和烤土豆的香气，我订的客栈就在老街边上，老板娘是本地人，笑着递给我一杯热茶：“慢慢来，我们这儿天黑得晚。”晚上随便找家小馆子，点一锅牦牛肉汤锅，身子暖了,旅途的倦意也散了一半。

第二天：海螺沟冰川，闯入冰与火的结界
起了个大早坐观光车进沟，车子在盘山路上绕啊绕，窗外的植被从阔叶林变成针叶林，更后只剩苔原和裸露的岩石，缆车穿过云雾的瞬间，我屏住了呼吸——巨大的冰川从雪山之间倾泻而下，像一条凝固的银河，在阳光下泛着幽幽的蓝光，走近了才听见隐约的流水声，原来冰舌之下暗河潺潺，冷冽的空气里混着一丝硫磺味（那是从地热口飘来的），我在观景台发了很久的呆，直到手冻得发麻才想起要拍照，下山时特意去泡了冰川温泉，身子浸在热水里，抬头就能看到雪峰，这种“冰火两重天”的体验,大概只有海螺沟能给。

第三天：草海子与红石滩，调色盘打翻在山谷
今天没安排重头戏，睡到自然醒才慢悠悠去草海子，这片高山湖泊静得像个梦，倒映着云杉和远山的影子，偶尔有鸟扑棱棱掠过水面，沿着木栈道散步，苔藓软绵绵地垫在脚下，空气清新得像是能拧出绿意来，下午去了红石滩——河滩上的石头裹着一层鲜红的藻类，像谁无意中洒了一桶朱砂，听说这红色只在纯净的空气里才能存活，我蹲在那儿摸了摸石头，冰凉又粗糙，回镇上的路上，司机师傅指着山坡说：“再过半个月，这里的叶子全黄了，那才叫好看呢。”我心想，留点遗憾也好,下次再来。

第四天：磨西古镇深处，时间好像走得特别慢
彻底放松的一天，在古镇里乱转，参观了毛主席住过的天主教堂（那种混搭的风格意外地和谐），又在老茶馆里泡了一下午，店主是个戴眼镜的大叔，一边捣鼓茶具一边讲当年红军在这的故事，傍晚钻进一家藏餐馆，学着本地人捏糌粑，手忙脚乱弄得满手都是，老板娘笑得直不起腰，这里的夜很静，只有风声和偶尔的狗吠,星空低得仿佛能伸手摘到。

第五天：雅家埂与情海，高山上的温柔
包车去了雅家埂垭口，山路弯弯绕绕，垭口的风大得能吹跑人，但眼前的景致值了——连绵的雪峰在云海里若隐若现，经幡猎猎作响，心里莫名涌起一股肃穆，下山顺路去了情海（其实是个高山湖泊），名字浪漫，景色也柔美，湖边堆着小小的玛尼堆，我捡了块扁石头添上去，算是许了个愿，路上司机停在一片野花坡前让我拍照，嘴里念叨：“你们城里人就爱看这个，我们看惯了，但也觉得美。”

第六天：燕子沟掠影，另一种寂静
临时起意去了相邻的燕子沟，这里比海螺沟更原始，游客也少，高大的冷杉林里只有脚步声和鸟鸣，我没有刻意找景点，就沿着溪流走，水声时急时缓，石头缝里钻出不*的小紫花，偶尔看到岩壁上的瀑布像细线一样挂下来，阳光一照，彩虹就蹦出来了，傍晚回到磨西，腿酸得厉害,心里却格外踏实。

第七天：告别，带不走云和风
更后一天睡到饱，在客栈院子里晒着太阳写明信片，老板娘塞给我一小包自家晒的野莓干：“路上甜个嘴。”车子驶离时，我又回头看了一眼——雪山还在那儿，云雾懒洋洋地缠在山腰，好像这七天只是一场悠长的呼吸。
一些碎碎念

1. 海螺沟的天气像小孩的脸，羽绒服和薄外套都得备着。
2. 如果怕高反，*天别太激动，慢慢走。
3. 沟里吃的不多，可以带点零食，但磨西镇的小馆子挺实惠。
4. 照片拍不出那种辽阔，尤其是冰川的质感，得用眼睛去装。

这七天里，我常常想起《瓦尔登湖》里那句话：“我愿意深深地扎入生活，吮尽生活的骨髓。”在海螺沟，时间不是用来计算的，而是用来浪费的——浪费在等一朵云散开，浪费在听溪水流过红石，浪费在和不认识的旅人交换一个微笑，如果你来，或许也会发现，更美的不是风景，而是那个终于慢下来的自己。

（文字记录：某天午后于磨西老街的茶馆，桌角还沾着一点酥油茶的渍。）

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