甲居藏寨，把一整个秋天，装进我的纪念册

翻开这本厚厚的纪念册,*页就夹着那片金黄的杨树叶，叶子已经有些干脆了，但叶脉依然清晰，像藏寨石板路上交错的纹路，朋友问我，跑那么远，就带回来几片叶子？我笑着没说话，他们不懂，这哪里是叶子，这分明是我从甲居的秋天里，偷偷掰下来的一小块时光。

去甲居藏寨的路,像是一段逐渐褪去喧嚣的仪式，当城市的楼宇终于被甩在身后，大渡河开始在车窗旁咆哮，两岸的山势陡然峻峭起来，那种属于现代社会的、紧绷的节奏，才算是真正被拦在了山外，*过不知第几个急弯，当*座碉楼如同沉默的哨兵，从一片浓郁的、绿中透黄的林海顶端探出头时，心里“咯噔”一下——就是这儿了。

车子只能停在山腰的观景台,剩下的路，得用脚去丈量，沿着之字形的石板小径往下走，才是走进甲居的正确方式，路不宽，偶尔有驮着玉米棒的毛铃叮当而过，你得侧身让它，两旁的藏房，就从山坡上一层层、一排排地漫下来，像是谁用巨大的梳子，顺着山势的纹理，精心梳理出来的安居之地，白墙，红檐，黑窗，还有屋顶四角飞扬的“煨桑”烟，在午后澄澈的阳光下，色彩纯粹得没有一丝杂质，那种美，不是惊艳，而是一种厚重的、妥帖的安稳，让你觉得，房子长在山坡上，本就是天经地义的事。

我住的民宿,主人叫扎西，他的家，就是一座典型的嘉绒藏房，厚重的石墙，进去却别有洞天，三楼宽敞的晒台上，正铺满了一场盛大的秋收：火红的辣椒、金黄的玉米、橙红的南瓜，在高原毫无保留的日光下，蒸腾出混合着草秆与果实甜香的、暖烘烘的气息，扎西不太会说普通话，只是憨厚地笑着，用铜壶给我倒上滚烫的酥油茶，茶很烫，咸香浓郁，一口下去，从喉咙暖到胃里，一路风尘仆仆的寒气，瞬间就被驱散了。

傍晚,我坐在晒台边的木凳上，看夕阳如何为藏寨加冕，光，先是给更高的碉楼镶上金边，然后像融化的金子一样，缓缓流淌下来，浸染每一户的白墙，让它们变成温暖的杏黄，整个山谷都沉浸在一片琥珀色的光晕里，远处，雅拉雪山露出一点洁白的峰顶，沉默地见证着这一切，没有游客的喧哗，只有山下隐约的犬吠，和晚风穿过经幡的猎猎声，那一刻，时间仿佛不是线性的，而是凝固的、可触摸的，你感觉不到它在走，只觉得被一种巨大的宁静包裹着，心里那些乱七八糟的念头，都被这宁静滤得干干净净。

第二天清晨,是被鸟鸣和炊烟叫醒的，薄雾像洁白的哈达，轻柔地缠绕在山寨的腰间，我跟着扎西的妻子卓玛，去她家屋后的菜地，她背着背篓，动作利落地摘下更后一茬白菜，紫红色的头巾在灰绿色的田埂间一闪一闪，我帮她抬篮子，她回头冲我笑，用生硬的汉语说：“秋天，好，太阳，好。”是啊，秋天好，太阳好，生活的道理就是这样简单直接，春种，秋收，晒太阳，喝热茶，所有的哲学，都藏在四季的轮回和一日三餐的烟火里。

离开的时候,扎西硬塞给我几个自家种的苹果，卓玛则在我的背包侧袋插了一把她晒的野菊花，车往上开，藏寨在后视镜里越来越远，更终缩成一幅嵌在群山褶皱里的彩色版画，我没有多少伤感，因为我知道，我带走的，远比看到的更多。

我的纪念册里,没有宏大的风景照，只有一片落叶，几粒从晒台上捡的、没打干净的麦粒，一张画着歪斜笑脸的糖纸（可能是扎西家小女儿的），还有那朵早已干枯、却仍存一丝凛冽清香的野菊，它们拼凑不出甲居的全部，却能在我往后任何一个疲惫的瞬间，为我复现那个秋天的气味、温度和光线。

甲居藏寨,不是一个用来“打卡”的景点，它更像一个巨大的、温暖的怀抱，或是一本打开的无字之书，它不向你诉说任何历史传奇，只是安然地存在着，用它秋日阳光般的质感，告诉你：生活，本可以如此踏实而丰饶，而我的纪念册，就是从那本无字之书里，悄悄撕下的一页。

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