一个人去海螺沟，我找到了比冰川更震撼的东西

起得有点大,但你别急，听我慢慢说。

决定一个人去海螺沟,其实挺突然的，没有精心策划的行程，没有呼朋引伴的热闹，就是某个加完班的深夜，看着窗外灰**的城市，脑子里突然蹦出“冰川”两个字，对，就是想去看看那片存在于课本和纪录片里的、巨大的、安静的蓝色冰体，于是请假、订票、收拾背包，一套动作下来没超过三天，朋友说我疯了，一个人跑那么远，我嘴上说着“就想静静”，心里其实也打鼓：一个人，真的行吗？

从成都出发,经雅安、过二郎山隧道，窗外的景色从平原渐次隆起，变成深谷和高山，车在盘山公路上绕啊绕，同车的人大多结伴，热闹地分享着零食和攻略，我戴着耳机，假装看风景，心里那点孤独和不确定，像窗外渐渐浓起来的雾，一点点漫上来，直到“海螺沟”三个字出现在路牌上，心跳才莫名快了一拍——是忐忑，也是期待。

*天下午到了磨西古镇,小镇不大，石板路两边是藏汉风格混合的木屋，开着些客栈和餐馆，我住的是一家老夫妻开的客栈，院子里的格桑花开得正好，老板娘卓玛阿姨帮我提行李，一口带着藏语腔的普通话，热情得让我有点不好意思。“一个人来？好呀，自在！”她的话让我松了口气，放下行李，在镇上随意走走，空气清冽，带着松针和泥土的味道，和城市里终日的尾气尘埃完全不同，路过毛主席旧址，看见夕阳给雪山尖染上一点金红，心里忽然就静了。

真正的挑战在第二天,为了看日照金山，天不亮就坐上了进沟的观光车，原始森林在黎明前的黑暗里显得深不可测，只有车灯照亮前路，当*缕阳光猛地刺破黑暗，打在蜀山*——贡嘎山的主峰上时，整个车厢的人都“哇”了出来，那种金色，不是温和的渲染，而是*侵略性的、辉煌的燃烧，仿佛天神在一瞬间点燃了雪峰，我举着手机，却忘了按快门，有些震撼，真的只能交给眼睛和记忆。

去看冰川,选择了徒步，沿着步道在原始森林里穿行，空气好得像被滤过几十遍，巨大的云杉、冷杉遮天蔽日，树干上挂满松萝，像绿色的纱幔，偶尔有小松鼠跳过，也不怕人，走到干河坝，一号冰川就在眼前铺开，和想象中晶莹剔透的蓝不同，它更像一条巨大的、灰白色的凝固河流，表面覆盖着沙石，从贡嘎山的怀抱里磅礴地倾泻下来，又在末端形成巨大的冰瀑布，站在观景台，能听到冰川内部因为运动传来的低沉轰鸣，像大地的叹息，一个人站在这样的造物面前，*先感到的不是激动，而是渺小，那些日常里的纠结、烦恼，在这存在了亿万年的冰体面前，轻得像它表面的一粒尘埃。

但让我印象更深的,不是这宏大的景象，回程时，我*进了森林里一条更安静的小路，在一处溪流边的木凳上，我坐下休息，吃了点干粮，旁边有位当地的藏族老阿爸也在休息，他穿着传统的藏袍，面容像山岩一样沟壑纵横，我们相视笑了笑，他用不太流利的汉语问我：“一个人？”我点头，他没再多问，只是指了指远处云雾缭绕的山腰，说：“那里，我的家。”然后慢慢讲起他年轻时在这山里挖虫草、放牦牛的故事，讲山神，讲季节的变化，没有华丽的辞藻，甚至有些断续，但我听得入神，临走时，他从随身的布袋里掏出一块用油纸包着的风干牦牛肉递给我：“路上，吃。”我推辞，他执意要给，那双粗糙的手有着不容拒绝的温度。

就是那个瞬间,我忽然明白了这趟独自旅行的意义，我来寻找冰川的壮阔，它确实给了我；但意外收获的，是这片土地上，像冰川一样沉静、像阳光一样直接的温度，在磨西古镇，客栈老板会提醒你添衣；在徒步路上，陌生的驴友会互相鼓励“快到了”；在路边小摊，卖土豆的婆婆会多给你加一勺辣椒面；甚至观光车的司机，都会在风景绝好处特意放慢车速。

回成都的大巴上,我看着贡嘎山在身后越来越远，我没有像励志故事里写的那样“想通了什么人生大事”，但心里某个皱巴巴的角落，好像被那山风、那冰泉、那陌生人的微笑，给熨平了，孤独的旅程，反而让我更清晰地触摸到了“联系”——与自然的联系，与另一种生活的联系，与善意本身更朴素的联系。

如果你也想一个人去海螺沟,别怕，带上开放的心，和一双结实的鞋子，冰川在那里，沉默而伟大；但路上那些不期而遇的微光，或许才是照亮你归途的东西，海螺沟的美，不止在终点，更在每一个“一个人”却并不孤单的瞬间。

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