一个人去稻城亚丁，我差点把魂丢在了牛奶海

说实话,决定一个人去稻城亚丁的时候，我心里是有点打鼓的，倒不是怕高反，也不是怕路途遥远，就是那种……怎么说呢，一个人面对天地浩渺时，心里头空落落的感觉，朋友都说我疯了，“那地方，累*牛！你一个人去，连个帮忙拍照的都没有。”我嘴硬，回一句：“要的就是这份清净。”可当大巴车在盘山公路上甩得我七荤八素，窗外是深不见底的峡谷，车里弥漫着陌生方言和酥油茶混合的气味时，那股子硬撑的劲儿，就跟口袋里的巧克力一样，有点软化了。

车子在香格里拉镇停下时,天已经擦黑，小镇不大，灯火稀稀拉拉，空气冷冽得像刀子，吸一口，从鼻腔凉到肺里，我拖着箱子找预订的青旅，石板路在昏暗灯光下泛着冷光，脚步声格外清晰，那一刻，孤独不是情绪，成了可以触摸的实体，就包裹在周围清冷的夜色里。

第二天一大早,揣着氧气瓶和一点干粮，我就冲向了景区，观光车在扎灌崩停下，真正的考验才开始，从冲古寺到洛绒牛场，我选择了徒步，一开始还好，沿着木质栈道，溪水哗啦啦的，草甸像一块巨大的、毛茸茸的绿毯子，几匹矮马悠闲地甩着尾巴，风景是真美，美得像假的，Windows桌面成精了，我边走边拍，心里那点小文艺情怀开始冒泡，觉得一个人也挺好，自由。

可这“自由”的代价，在往牛奶海和五色海爬的那段路上，开始利滚利了，海拔越来越高，路越来越不像路，全是碎石和泥泞的马道，走几步就得停下来喘，心脏在胸腔里咚咚撞大鼓，太阳穴也跟着跳，氧气瓶吸起来像在喝空气，作用微乎其微，前后都是陌生游客，个个面色潮红，嘴唇发紫，没人说话，只有粗重的喘息声，和偶尔一声“加油”的微弱鼓励，很快散在风里。

更要命的是,当你累得眼冒金星，抬头望去，雪山似乎还是那么远，垭口永远在下一个*弯，那种身体极限与目标渺茫的双重压迫，差点让我崩溃，身边有情侣互相搀扶，有朋友轮流背背包，我只有自己，有一瞬间，我蹲在路边，看着陡峭的山坡，真想掉头下去，什么“身体在地狱，眼睛在天堂”，地狱我是真切体会了，天堂的门票却好像还没拿到。

也不知道是怎么咬牙撑上去的,当牛奶海那一抹无法形容的、梦幻般的蓝色，猝不及防撞进眼里时，我腿一软，直接坐在了地上，不是累的，是那种*的疲惫后，被巨大美景突然“袭击”的失重感，它就安静地躺在雪山环抱里，蓝得那么不真实，像仙女掉下的一滴泪，又像一块巨大的、冰透了的翡翠，风很大，吹得经幡猎猎作响，也吹得我满脸冰凉，不知道是风太冷，还是自己没出息地掉了两滴眼泪，没有欢呼，没有激动地叫同伴快看，就只是呆呆坐着，看着，那一刻，所有的辛苦、孤独、自我怀疑，都被这片蓝色静静地抚平、吸纳了，一个人，反而能完整地、不被干扰地，承接住这份震撼。

去五色海的路更陡,但我心里却松快了些，五色海的颜色更丰富，光线变化下，深浅不一，我找了个背风的石头坐下，啃着冰凉的面包，旁边一个独自来的大姐，主动帮我拍了张照，我们没多聊，就一起静静看着雪山倒映在湖中，云影飞快地掠过湖面，分开时，她笑了笑说：“一个人来，挺好，记得清楚。”我点点头，深以为然。

下山的路轻松多了,身体是疲惫的，心里却像被洗过一样，透亮，回望雪山，它依旧巍峨沉默，但我感觉，我和它之间，有了点什么秘密的联系，是我用脚步和喘息换来的。

回程的车上,我睡得昏天黑地，但我知道，有些东西不一样了，一个人旅行，那种孤独起初让你无所适从，但恰恰是这份孤独，逼着你*地去感受身体的痛苦、眼睛的惊喜、内心的波动，没有同伴可以分散注意，没有交谈可以稀释体验，所有好的坏的，都直接地、生猛地砸向你，你得全盘接收，然后消化。

稻城亚丁的美,是严苛的，它不会轻易示人，而一个人来，就像进行了一场笨拙却真诚的朝圣，路得自己一步一步量，气得自己一口一口喘，那份更终呈现在眼前的瑰丽，也因此成了独属于你的奖赏，它或许不会让你立刻“心灵被净化”，但一定会让你更清楚地听到自己心跳的声音——在海拔4700米的地方，那声音，如此费力，又如此真实而有力。

至于拍照？嗨，风景都在眼里、心里了，实在想要留念，路过的风、沉默的雪山、还有那抹忘不掉的蓝，都是更好的见证。

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