木格措鱼子西，在离天更近的地方，找到自己

木格措与鱼子西,川西高原上更接近天堂的两种蓝

车子在折多山的盘山公路上喘着粗气爬升,窗外的景色从葱郁的林木，渐渐变成贴着地皮生长的草甸，更后只剩下裸露的岩石和远处终年不化的雪顶，海拔表的数字不断跳动，耳朵开始有些发闷，但心里那股期待却越来越清晰——木格措和鱼子西，这两个念起来就带着几分诗意和遥远感的名字，就在山的那一边等着。

*眼木格措：是湖，也是一面天空的镜子

翻过垭口,当木格措毫无预兆地闯入视野时，全车的人都“哇”了一声，那是一种不太真实的蓝，不是大海深邃的蔚蓝，也不是湖水常见的碧绿，而是一种介于宝石与晴空之间的、清泠泠的、带着高山寒意的蓝，它安静地躺在群山环抱之中，像一块被精心镶嵌在康定情歌故乡的巨大翡翠，湖面平滑如镜，*地倒映着天上的流云和对岸的雪山，一时间竟分不清哪边是天，哪边是水，难怪当地人叫它“野人海”，这气质，确有一股未经驯服的、旷野的美。

沿着湖边木栈道慢慢走,海拔将近3800米，步子得放慢些，空气是清冽的，带着松针和雪水的味道，吸一口，凉到肺里，却也格外醒神，阳光毫无遮拦地洒下来，紫外线强，晒得皮肤发烫，但背阴处风一吹，又立刻需要裹紧外套，这就是高原，四季在同一天里轮番上演，湖边有卖温泉水煮鸡蛋的小摊，鸡蛋壳被温泉水里的矿物质染得微微发黄，剥开来蛋白嫩得像豆花，蛋黄却已经凝固，带着一股淡淡的硫磺味，算是这里独有的体验，坐在湖边的石头上，吃着鸡蛋，看着波光粼粼的湖面发呆，什么都可以想，什么都可以不想，时间在这里变得黏稠而缓慢。

奔向鱼子西：在云端，等一场金色的盛宴

如果说木格措是静谧的深蓝诗篇,那鱼子西就是一场奔赴天际线的、燃烧的金色冒险，从木格措出发，往新都桥方向，*上去鱼子西的路，画风陡然一变，平坦的柏油路很快结束，取而代之的是碎石和尘土飞扬的土路，车子开始颠簸起舞，但这正是通往“秘境”的标配，不是吗？路越难走，风景往往越慷慨。

鱼子西其实不是一个具体的景点,它是一片海拔约4200米的、无比开阔的山顶观景平台，当车子终于冲上更后一个坡，停稳，推开车门的那一刻，你会瞬间明白所有的颠簸都值了——整个世界在眼前轰然展开。

毫无遮挡的360度全景,东面，蜀山*贡嘎雪山群一字排开，巨大的山体披着亘古的冰雪，在阳光下闪烁着冷峻而神圣的光芒；西面，雅拉雪山宛如一朵盛开的雪莲，优雅挺拔，它们那么远，又那么近，仿佛伸手就能触碰到那冰凉的雪线，脚下是绵延起伏的草甸和丘陵，在低角度的阳光下勾勒出极其柔美的曲线，光影游戏，每一秒都在变幻。

人们来到这里,更要紧的事就是等待，等待日落，下午的风很大，吹得人几乎站不稳，需要紧紧裹住冲锋衣的帽子，但没人愿意回到车里，大家或站或坐，相机、手机齐上阵，更多的，只是用眼睛贪婪地记录，天色渐渐从明亮的蓝，染上暖黄，再到橙红，终于，太阳开始向着贡嘎的方向沉下去，那是无法用语言精确形容的辉煌时刻，金色的光瀑洒在雪山之巅，点燃了连绵的雪峰，它们从冰冷的白色，变成暖金，再变成炽烈的玫红，仿佛天空和山脉都在燃烧，风似乎也停了，天地间只剩下光线流动的声响和人们压低了的惊叹，直到更后一缕天光隐没，巨大的、丝绒般的蓝紫色夜幕从另一边升起，星辰开始隐约浮现，你才从这场盛大的仪式中回过神来，手脚冻得发麻，心里却被填得满满的。

一些不*却真实的絮叨

说说实在的,这趟旅程，绝不是享受型的，高原反应可能会让你头疼、睡不着；鱼子西的路况坐得人腰酸背痛；山顶的风能吹得你怀疑人生；天气说变就变，也许你苦苦守候，一场云来就遮住了所有雪山，这里的住宿，条件比较朴素，晚上很冷；饮食也相对简单，就是川菜和牦牛肉汤锅为主。

但奇妙的是,正是这些“不*”，构成了旅行真实的肌理，你会记得在湖边和高原松鼠对视的瞬间；记得和路上偶遇的旅人分享一瓶氧气；记得在寒冷的星空下，虽然没拍到*的星轨，却*次那么清晰地看到了银河的轮廓……木格措的湖水和鱼子西的落日，它们的美是直给而磅礴的，不需要任何滤镜和诠释，它不负责解决你生活中的任何问题，但它给你一个巨大的空间，让你把那些问题暂时都搁下，在那种辽阔面前，人会不由自主地变小，小到只剩下呼吸和感受，那些平日里纠缠的琐碎，忽然就变得轻了，远了。

如果你来,请带着身体，更带着心情，准备好承受一点颠簸和寒冷，然后去收获一片足以照亮很久很久的、壮丽的蓝与金，这不是一趟舒适的度假，这是一次对天际线的朝圣，一次在离天更近的地方，与纯粹的自然、也与自己内心的对话。

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